Unos Gaijins En Japón

Consejos: Tokyo (Alojamiento)

2009-01-27T22:06:00.004+01:00

En la capital nipona hay oferta de alojamiento para todos los gustos (albergues baratos, ryokan, hoteles cápsula...). Debido a la inmensidad de la ciudad, donde esté localizado podrá condicionar bastante tu visita, asegurate de tener transporte público cerca, y no tener que hacerte una hora en tren para llegar a los lugares de interés. El transporte te va a condicionar mucho, sobre todo si quieres moverte algo por la noche, ya que después de cerrar los metros y el JR (entre 12 y 1) solo te queda empalmar, o dejarte un riñon en taxi. Aquí os pongo unos pocos consejos basados en nuestra experiencia.

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Nosotros tuvimos 3 alojamientos diferentes en Tokyo, que si, es un coñazo moverse tanto, pero si vas a estar muchos dias, vas a poder conocer las noches de diferentes lugares, y no chuparte tanto transporte si vas planificando la visita por zonas, Tokyo es todo un mundo.

En Asakusa posiblemente se encuentre la mayor concentración de albergues económicos de Tokyo. Todos ellos de ambiente internacional, por un precio ridículo te ofrecen lo básico (para nosotros fué más que suficiente), puedes acceder 24h, cocina, sala común donde reunirse con otros viajeros, conexión a internet posiblemente gratuita, y una localización bastante decente. Algunos de estos son: Sakura Hoste l, Khaosan, K'House... Nosotros nos alojamos en el Khaosan Original, a 5 minutos del metro, (con acceso a 2 líneas diferentes), muy cerca del Senso-ji, por solo 12€ la noche, lo más barato de nuestro viaje. Aunque por su precio uno pueda pensar que aquello debía ser un antro asqueroso, para nada lo era, estaba limpio y bien cuidado. Incluso teníamos unas excelentes vistas del Kamo-gawa desde la terracita de la habitación.
OJO: muchos de estos alojamientos están llenos con más de un mes o dos de antelación, son famosos entre los viajeros, y son todo un chollo. Otra cosa a tener en cuenta, si pretendes utilizar el JR Pass en Tokyo, la parada de la línea JR Yamanote más cercana es Ueno (aunque cerca en el mapa, está a 30 minutos andando de Asakusa), quizás Asakusa no te convenga si quieres moverte en la Yamanote.

Vistas desde nuestra habitación en el Khaosan

Si te pica la curiosidad por probar un Hotel Cápsula, Tokyo posiblemente sea el mejor lugar para hacerlo (aunque también hay en alguna otra ciudad, que yo sepa en Osaka está el pionero), hay varias cosas que debes tener en cuenta. La mayoría no acepta a mujeres, y si lo hacen, es completamente separadas de hombres, o unicamente para estas. Las reservas muchas veces NO pueden hacerse (en alguno si), llegas el mismo día y pides habitación... yo creo que es dificil tener problema con el sitio si no llegas muy tarde. El horario de check-in es muy diverso, y según cuando llegues el precio puede variar. Nosotros estuvimos en el hotel cápsula más grande del mundo, Shinjuku Green Plaza, por unos 35€. La experiencia nos gustó, a mi la cápsula me pareció comoda, y más ancha de lo que parece (eso si, si mides mucho más de 1,80m de largo no cabes., La localización del nuestro fue envidiable, Kabuchiko, en pleno Shinjuku. En Akihabara hay otro en el que si se permiten reservas: capsuleinn.

Nuestro tercer alojamiento fue en Ikebukuro, en un pseudo-ryokan (no es de los autenticos), pero está bien y es barato, en realidad es toda una ganga, nos salió a 20€ la noche, algo impensable para un ryokan en la capital, Kimi Ryokan. Debido a que no aceptan reservas por internet, nosotros pudimos encontrar sitio con un mes de antelación, cuando otros alojamientos ganga ya estaban al completo.

Consejos: Tokyo (Transporte)

2009-01-21T20:40:00.006+01:00

Una de las pocas cosas que no encontrarás baratas en un viaje por Japón es el transporte (suerte que existe el JR Pass que hace que disfrutar de la mejor red ferroviaria del mundo sea asequible). Moverse por la inmensidad de Tokyo requiere echar mano del transporte público continuamente, las distancias a pie son muchas veces inabarcables. El sistema de metro y ferrocarril no es sencillo... si eres de los que te pierdes en el metro de Madrid, preparate a enfrentarte a una odisea. Aqui van unos cuantos consejos y cosillas que os vendrá bien saber.

Metro de Tokyo

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El JR Pass solo cubre la linea Yamanote (circular de Tokyo), y otras lineas JR que llevan a otras ciudades parte de la gran conurbación de Tokyo (Yokohama, Chiba, Kawasaki, etc), además del Narita Express al aeropuerto (sin JR Pass puedes llegar a Narita por 1000-1500¥, ir desde Ueno es lo más barato). No es una mala idea el planearse la visita a Tokyo los dias que ya tengamos agotado el JR Pass. Incluso desde Tokyo se pueden hacer viajes a las proximidades sin JR Pass (a Hakone y los lagos del Monte Fuji no llega el JR, a Nikko se puede ir directo desde Asakusa, etc).

La linea circular Yamanote es bastante rápida, y lleva a muchos puntos de interés, pero sin JR Pass es algo cara, te cobran según el número de estaciones que atravieses.

El metro: es lo mas lioso, basicamente lo llevan dos compañias, Tobu (líneas A,I,S,D) y Tokyo Metro (el resto). Siempre que puedas, no hagas transbordo entre una y otra compañía, pues equivale a pagar dos viajes de metro independientes. Cuando saques el billete sencillo de metro te pedirá que pagues una cantidad que eliges tu, según lo lejos que vayas, esta cantidad se puede saber mirando el mapa que hay encima, que indica el precio que costaría desde el lugar en el que estás, a todas las estaciones que podrías escoger como destino. Hay que introducir el billete al entrar y al salir, si has pagado menos, no te dejará salir y deberás pagar lo que te falta en unas maquinas que hay al lado de la salida (por lo que una opción, hasta que te hagas con el funcionamiento, es pagar siempre el mínimo y luego pagar lo que te resta al salir). Ojo, que si para llegar a tu destino hiciste un cambio en una linea de otra compañía, te tocará pagar dos veces, o trés si vuelves de nuevo a una línea de la compañía con la que empezaste.

Aparte de esto el metro es bastante decente. Es rápido, los trenes aparecen con alta frecuencia y todo se encuentra bien indicado en romaji (no tienes ni que saber hirahana para nada). También tienes que tener en cuenta que muchas veces para el que accedas a una dirección u otra de una linea de metro dependerá de por que lado de la calle entres al andén. Muchos trasnbordos se hacen saliendo a la calle, no te asustes si las flechas te indican fuera y tienes que doblar una esquina. Un último truquito muy "español", si quieres pagar la mitad en cada viaje, solo tienes que pulsar el botón de "child" en la maquina que vende los billetes. Que haga esto un japones es impensable, pero como cada vez hay más españoles rondando por ahí, al pasar con un billete de estos a veces suena un pitido o se enciende una luz para que si hay un guardia eche un ojo a ver donde está el "niño"... otra cosa es que se atreva a decirte algo. Allá tu.

No todo es metro y JR en Tokyo, existen otras lineas privadas operadas por diferentes compañias, pero no hay que preocuparse pues posiblemente no las necesites, salvo la linea Yurikamome, que es la única manera de entrar a la isla de Odaiba.

Existe un pase diario que permite viajar en cualquier linea de metro o JR dentro del area metropolitana de Tokyo, una opción si pasas de comerte la sesera y vas a dar muchas vueltas ese día (no incluye otras lineas privadas). No es barato, cuesta algo más de 1500¥, hay que hacer unos cuantos viajes para rentabilizarlo.

DIA 19 (5/5) Una vuelta por Shibuya

2008-12-04T22:03:00.007+01:00

Dejando atrás el Yoyogi-koen, nos encaminamos hacia Shibuya. Practicamente de camino teníamos el barrio de Omotesando, atravesado por una larga calle del mismo nombre, que también es conocida como "los campos Eliseos de Tokyo". Esta es otra de las zonas donde se encuentran algunas de las tiendas de ropa más exculsivas, aunque queda espacio para alguna que otra tienda curiosa, como Condonmania, en la esquina con Meiji-dori.

Condonmania es una cadena especializada en la venta de preservativos y algún que otro juguete erótico, vimos otra tienda como esta en Odaiba. Japón es uno de los paises del mundo donde más se usa el condón frente a otros contraconceptivos, la píldora u otros métodos son muy minoritarios. En teoría, la costumbre en este país es que los condones los lleve la mujer. No me extraña que se vendan tanto, con estos diseños te dan ganas de coleccionarlos antes que usarlos.

Condones japoneses

Una de las cosas que aún nos quedaban pendientes de la "lista de cosas por hacer en Japón" que llevabamos de España, era ir a una sala de rock, y este era el día perfecto, ya que la zona de Shibuya es famosa por las salas de conciertos. Encontramos una sala, pero era noche de RnB y a capella, por lo que pasamos de pagar los 2000¥ que nos pedían, y tras preguntar en tiendas de discos por media Shibuya sin que nos consiguieramos entender o que supieran indicarnos, desistimos (es increible la poca gente que habla inglés en Japón).

Pero bueno, aprovechamos nuestra última tarde en Japón dando una vuelta por Shibuya, comprando alguna cosilla para España, y cenando por última vez tonkatsu ramen, aquí en Shibuya era la segunda vez que lo tomábamos, y ambas veces nos dejaron rellenar el bol de ramen hasta que no tuviesemos caldo, increibe por lo que estabamos pagando, unos 3€.

Shibuya por última vez

Atravesamos por última vez el cruce de Shibuya, la música a todo volumen de algún nuevo lanzamiento de J-pop nos martilleaba la cabeza, esa misma tarde vimos un autobús publicitario que recorria Shibuya con la misma canción a todo volumen, en Japón la publicidad puede llegar a ser brutal, y Shibuya es el máximo exponente con sus neones, pantallas luminosas y megáfonos, solo alguien sordo y ciego puede ser inmune a esto.

Ponyo on the cliff

A nosotros nos metieron en la cabeza la canción de "Ponyo on the Cliff" la ultima película de Hayao Miyazaki, que estrenaron mientras que estabamos allí, y era prácticamente imposible no ver algo relaccionado con la película cada pocos metros (carteles, musica por la calle, muñecos, etc.), la canción es realmente pegadiza.

DIA 19 (4/5) Rockabilly y más música en Yoyogi-koen

2008-11-26T17:48:00.004+01:00

Los domingos son el mejor día para visitar toda esta zona, ya que además de poder cruzarte con las bodas en el Meiji-jingu, y a las chicas de Harajuku reunidas en el Jingu-bashi, a la entrada del Yoyogi-koen se reune cada domingo el Tokyo Rockabilly Club. Alrededor de unos 20 rockeros y rockeras que parecen extras de una versión japonesa de Grease, se dan cita hasta aquí hasta en los días más calurosos de verano, muchos de ellos sin despegarse de sus chaquetas de cuero.

Llegamos a la zona Rockabilly de Yoyogi-koen

Se pasan la tarde bailando

Este grupo de gente se ha reunido en este lugar del parque desde los años 80, pero a mediados de los 90 la policía de Tokyo decidió por alguna razón que eran indeseables y los expulsó. El hueco que dejaron en el corazón de Harajuku fué cubierto desde esta época por las chicas que vimos en el anterior post. Ahora el Tokyo Rockabilly Club vuelve a estar presente cada domingo, aunque parece que no haber renovado su sangre, pues estos rockeros, aunque no han perdido la marcha y la capacidad de bailar toda una tarde, son de todo menos jóvenes.

Unas cervecitas y rock, un gran plan

Tupé imposible

Quizás parte del espíritu que tenían estos rockeros en su juventud se ha perdido hoy en día, de rebeldes sin causa han pasado a ser atracción turística, sus pintas y tupés imposibles atraen a los gaijins como yo, que se quedan un rato haciendoles fotos y videos. Si además te gusta el rock, disfrutaras de un buen rato de buena música de los años 60, cualquier rock bailable tiene cabida aquí, desde el autóctono hasta la sesión de los Beatles que nos tragamos.

El peine es fundamental

En este punto perdimos a Lolo, y Pablo y yo nos quedamos viendo los bailes rockabilly durante media hora, hasta que convencidos de que habíamos perdido definitivamente a Lolo (lástima que fuera el último día de viaje y no el primero), seguimos nuestro camino. Los domingos por la tarde, el parque se llena de grupos de música que dan conciertos gratuitos (muchos de ellos anunciando conciertos que darán ese mismo dia en alguna sala de Shibuya). Vimos algúno que otro con un considerable numero de gente, todos en un espacio muy reducido, con algunos la gente enloquecía, hasta pareciam tener su propio grupo de fans en primera fila (de las tres filas de gente que caben).

Concierto callejero en Yoyogi-koen

El Osaka-kingu esta infiltrado (a la izquierda)

Por todo el parque te puedes encontrar a gente tocando los tambores, haciendo deporte, bailándo claqué (hay una area especial con una superficie de madera apropiada), y alguna que otra cosa curiosa. Nosotros vimos a lo lejos a gente luchando con espadas de madera, asi que nos acercamos, y resulta que era un ensayo de una obra de teatro, con temática samurai. Nos sentamos a verles (eramos los únicos) y nuestra ovación al final les hizo ilusión.

Pista para bailar claqué

También encontramos otra zona del parque en la que la gente bailaba techno a todo volumen, son unas mini-rave gratuitas y suponemos que legales (más), y al parecer se dan sobre todo en verano los domingos. Un poco más adelante nos volvimos a reencontrar con Lolo cuando lo dábamos completamente por perdido (el mundo es un pañuelo), y continuamos nuestro camino por Tokyo. La última tarde de nuestro viaje empezaba a llegar a su fin.

En Yoyogi-koen tiene cabida todo el mundo

DIA 19 (3/5) Bodas en el Meiji-jingu y las chicas de Harajuku

2008-11-24T21:12:00.005+01:00

El santuario de Meiji-jingu se encuentra al Noroeste de la estación de Harajuku, y justo encima de parque de Yoyogi (Yoyogi-koen). Este santuario está rodeado de un extenso bosque, para llegar a él hay que andar un rato por un ancho camino de grava que, atraviesa el bosque (Meiji-jingu gyoen). Varios torii de considerable tamaño a lo largo del camino, y visitantes en masa hacen que sea imposible perderse.

Sake, de camino al Meiji-jingu

El santuario se levantó tras la muerte del Emperador Meiji (1912), dedicado a su persona por el papel que jugó en la Restauración Meiji. Aún así, quedo destruido trás la Segunda Guerra Mundial, y lo que se visita es una reconstrucción de 1958. En casi todas las guías, este santuario está descrito como el más majestuoso de Tokyo, aún así tras más de dos semanas viendo templos y santuarios por todo Japón, este no nos llamó demasiado la atención. Como ya comenté antes, Tokyo no destaca por sus lugares sagrados.

Meiji-jingu

Lo más curioso de la visita fué encontrarnos con varias bodas shintoistas, al parecer, es bastante común encontrarse con alguna boda visitando este templo, sobre todo en fines de semana.

Boda shinto en Meiji-jingu

¡Es un gaijin!

Toda la familia posando para mi cámara

Vimos a un gaijin que se casaba con una japonesa, y pude retratar a una familia entera. (Me pareció curioso encontrarme dos meses después la escena inversa en Granada, una pareja oriental haciendo fotos a los novios de una boda española. Justo en ese momento llevaba la camara de fotos, con estas aún en la memoria y no pude evitar acercame a enseñarlela. Lástima que no fueran japoneses).

Volvimos desde el Meiji-jingu de nuevo en dirección a la estación de JR Yamanote de Harajuku. Muy cerca de la estación hay un pequeño puente, el Jingu-bashi. Aquí se reunen sobre todo los fines de semana las famosas "chicas de Harajuku", un grupo bajo el que podríamos englobar a las chicas jóvenes que visten, se peinan y maquillan de manera muy llamativa. Dentro de este look excentrico que englobo bajo el término "chica de Harajuku" se encuentran multiples estilos: Gothic Lolita, Kogal y más, incluido cosplay (aunque no vimos ningún cosplay que pudiesemos reconocer).

Una "Harajuku girl"

Posan felices con Pablo

"Rozando" lo absurdo

La mayoría son chicas, pero también hay algún que otro chico, y personas no tan jóvenes. Los turistas les hacen fotos, y a las chicas de Harajuku no parece que les importe, incluso puede decirse que les gusta salir en las fotos de miles de turistas que cruzan por aquí un Domingo por la tarde, posiblemente el mejor día para contemplar estas reuniones. No deja de ser algo curioso de ver, aunque a nosotros quizás por tener demasiadas expectativas, nos pareció algo decepcionante. En nuestro último día de viaje por Japón, ya no era cualquier cosa la que nos llamaba la atención.

Un cowboy infiltrado

Reunión en el Jingu-bashi

DIA 19 (2/5): Takeshita Dori

2008-11-18T23:11:00.009+01:00

Lo primero que vimos por la zona de Harajuku fué Takeshita-dori, una calle estrecha y peatonal llena de tiendas de ropa fashion, lugares para comer y gente y más gente por todos lados, sobre todo jóvenes, algunos vestidos con los modelitos que posiblemente compren en esta calle. No son más de 400 metros, pero por la cantidad de gente y de tiendas en las que poder curiosear, seguro que te lleva un buen rato recorrerla.

Takeshita-dori

No es raro encontrarse por cualquier lugar de Tokyo, o incluso en Osaka u otras grandes ciudades, con chicas vestidas de lolitas, con sus vestidos inspìrados en la aristocracia europea de siglos pasados. Pero en esta calle es uno de los lugares donde más concentradas están. Al parecer, hay muchos estilos de lolitas, la de la foto es una sweet lolita, vestidas con tonos pastel y lacitos. Desde luego que es llamativo ver a gente asi por la calle.

Sweet lolita

Al final de la calle comimos en un restaurante de comida rápida, pero de los que son típicos aquí. Junto con el ramen, el gyudon es uno de los platos de comida rápida que más triunfan en Japón. El gyudon es básicamente ternera con arroz, y un bol es algo bastante barato que un japonés devora facilmente en unos 2 minutos. No está malo y es muy barato (300-400¥) aunque para mi gusto, el ramen le da mil vueltas. Esta vez lo probamos en la cadena Yoshinoya, que se especializa esto mismo, y que es una de las más extendidas.

Comimos en el Yoshinoya, al aderecha, Lolo enfrente (M)

Para salir de la marea de gente, intentamos callejear por ls calles que cruzaban Takeshita-dori, pero sin encontrar nada interesante. Al final acabamos perdiendonos por una calle en la que vimos varias agencias que según los carteles que tenian en la puerta, se dedican a reclutar a idols (jovenes de ambos sexos, aunque mayoritariamente femeninas, que por su apariencia alcanzan una gran popularidad, y que basicamente se dedican a ser modelos, cantantes o actrices). Más sobre el fenómeno idol en este post. En fin, no intentamos presentarnos, el pueblo nipón aún no está preparado para nuestros cuerpos serranos, por lo que volvimos a Takeshita-dori y nos dirigimos hacia el Meiji-jingu.

DIA 19 (1/5) El Senso-ji, en Asakusa

2008-11-18T17:05:00.008+01:00

Domingo por la mañana, nuestro último día en Japón. Para llegar al templo budista de Senso-ji atravesamos Nakamise-dori, una calle que la noche anterior se encontraba desierta, y que hoy es un hervidero de gente y de tiendas. Esta calle fue uno de los primeros "centros comerciales" de la historia de Japón, los comerciantes han vivido desde siempre de los visitantes del templo, y lo siguen haciendo hoy en día vendiendo dulces tradicionales, kimonos, yukatas y todo tipo de souvenirs. El templo al final de Nakamise-dori es la principal atracción turística del barrio de Asakusa.

Nakamise-dori, hasta arriba de tiendas

Entrada al Senso-ji

La pagoda del Senso-ji

Este es uno de los pocos templos que son de visita casi obligada en Tokyo, la cantidad de templos de interés en la capital, en comparación con Kyoto, es irrisoria. Por el día el Senso-ji esta muy masificado, la gente se amontona poniendo palitos de incienso en un inmenso caldero hasta arriba de ceniza, tirando monedas, y haciéndose fotos. La visita nocturna, como comento en la anterior entrada, también es una opción, pues la sala abi por la mañana no tiene nada de especial, y el recinto abre las 24 horas. Por la mañana es más alegre, pero por la noche también es curioso y se encuentra iluminado.

Gran caldero con palos de incienso

El humo es del gran caldero

Tras ver el templo, nos dimos una vuelta por los alrededores, Asakusa no ofrece mucho más a simple vista para el turista, pero resulta un barrio curioso para dar una vuelta, pues es bastante diferente de otros puntos céntricos de la ciudad. Durante buena parte del siglo XX, este fue el lugar de entretenimiento de Tokyo, pero hoy en día ha sido superado por cualquier otro barrio, y Asakusa ha quedado anticuado. Mientras que en casi cualquier otro lugar de la ciudad no dejarás de ver edificios modernos, Asakusa y alrededores parece otra ciudad, no obstante, esta zona alrededor del Rio Sumida es lo que fué el centro del antiguo Edo.

De todas formas, si te alojas por aquí (quizás uno de los barrios de Tokyo con mayor concentración de alojamientos baratos), tendrás la oportunidad de callejear algo. Nosotros tras ver el Senso-ji en un mediodía de domingo de Agosto, el sol de justicia nos inviitó a refugiarnos del calor en el suburbano, y dirigirnos a el último lugar de nuestra lista que nos quedaba por explorar: Harajuku.

DIA 18 (4/4) Ginza, el barrio chic de Tokyo

2008-11-13T15:58:00.002+01:00

Llegamos a Ginza en metro desde Akihabara, ya desde el propio metro teníamos una salida al Sony Building, que fué lo primero que visitamos. La entrada al edificio es gratuita, y merece la pena, aquí se puede ver lo último de lo último en tecnología, cosas que puedes tocar y probar tu mismo. Nos hicimos unas fotos con una cámara que disparaba cuando sonreíamos (increible lo bien que funcionaba la chorradita), vimos un reproductor de mp3 con altavoces y ruedas que se movía al ritmo de la música (una chorrada más), jugar a la playstation 3 y alguna cosilla más.

Ginza desde el Sony Building

En la última planta del edificio, proyectan una película en 3D que dura unos 15-20 minutos, hay pases continuamente, y al igual que el resto del edificio, la admisión es gratuita. A nosotros nos tocó una película de temática submarina, no estaba nada mal. Además los de Sony han conseguido ponerle su nombre hasta a una calle pegando al edificio.

Aquí montan las cosas a lo grande, y como les había dado por el mundo submarino, a la entrada del edificio Sony tenian plantado un acuario con mantas, barracudas y hasta un tiburón de verdad, esto casi fué lo más espectacular del edificio.

Acuario del Sony Building

Seguimos nuestra ronda por Ginza por la calle insignia del barrio, Chuo-dori, que junto a algunas paralelas y que la cruzan, son un buen lugar para dar una vuelta, pero no para comprar, aquí se encuentran las tiendas de Louis Vuitton, Prada, Dior, Chanel, etc. También se ha hecho su hueco en Japón la española Zara, con una inmensa tienda en Ginza, al igual que en el centro de otras muchas ciudades japonesas.

Chuo-dori

Al final de la calle encontramos una tienda de juguetes (la primera en la que no nos dió verguenza meternos), tenían construido un R2-D2 de Lego, junto a la batalla final del Episodio II. La verdad esque no hay mucho más de interés en este barrio, y tras un largo y ajetreado día cogimos el metro en Higashi-Ginza (justo enfrente del teatro Kabuki-za, el más importante del país).

mooola

De vuelta en Asakusa, Lolo y yo nos fuimos a por nuestra cerveza gratis por el barrio (increible, ¡además de ser el alojamiento más barato de todo nuestro viaje incluia cerveza!). Y como estabamos cerca, visitamos el templo Senso-ji, posiblemente el templo más visitado de la ciudad, y bastante curioso. Decir además que por la noche se puede pasear sin los agobios de la gente, e iluminado tiene bastante encanto. Por no mencionar que a Lolo y a mi nos apetecía revivir la 3ª misión de Gantz en el que los personajes son teletransportados a un escenario nocturno con un templo que bien podría ser este... en donde se enfrentarán a ¡budas asesinos!

Primera puerta hacia el Senso-ji

Entrada al complejo principal

DIA 18 (3/4) Akihabara, segunda parte

2008-11-04T22:03:00.002+01:00

Como en la visita anterior a Akihabara nos quedamos con ganas de más, tras ver el parque de Ueno nos acercamos a pie al barrio electrónico. Tanto el parque, como las calles de Akihabara eran un hervidero de gente un sábado por la mañana. Hacia calor, y no hay nada mejor para vender helados en esta época que anunciarlos con algo que evoque temperaturas árticas, y nada mejor para esto que tener pingüinos tras el escaparate…

Pinguinos en heladería

Entramos en un par de tiendas de electrónica y de cosas diversas, y nos hicimos con algunos regalos y recuerdos chorra. Pablo decidió comprarse una cámara digital compacta, la suya tenía el objetivo doblado desde casi el principio del viaje (desde Nara), y por mucho que preguntamos, la reparación iba a costar más que una nueva.

Akihabara

Los precios de electrónica en Akibahara son algo más baratos que en España (sobre todo debido al cambio del € con el ¥), si estás pensando en comprarte una cámara reflex o compacta digital, una PSP, Nintendo DS… hacerlo aquí te ahorrará un dinero. Además, al enseñar el pasaporte te lo venderán más barato (Tax Free), en teoría las cosas que compres libres de impuestos aquí en Japón, se deben declarar en la aduana al llegar a España, pero nadie en su sano juicio lo hace. La cosa es que si te registran en España y es evidente que es nuevo, te puede tocar pagar, asi que es sencillo lo que toca hacer. Pablo se compró la cámara más barata del local, sin hacer caso a mis consejos de que se estirara un poco más y se comprara algo más decente, pero vamos, le salio muy barata y con que haga fotos dice que le basta.

Hasta los Pachinkos de Akihabara tienen temática de Evangelion

Hicimos la obligada visita a los recreativos y paramos un momento para el avitualamiento. Esta vez sucumbí al McDonalds y Lolo no tuvo que comer solo. Tras zampar una Big Mac, visitamos el Tokyo Anime Center, que se encuentra en el edificio UDX (muy cerca de la estación JR de Akihabara). Este sitio no es muy grande, aquí se celebran eventos relacionados con nuevos lanzamientos de series, exposiciones, etcétera. Tiene una tienda y supuestamente sirve como centro de información sobre anime para gaijins y locales. Por lo demás, no tiene demasiado, lo más curioso son las figuras a tamaño real de Rei Ayanami y Asuka.

Rei, Asuka y el EVA-01

A Rei la tienen repetida

Dimos otra vuelta por el corazón de Akihabara, entramos a una tienda de electrónica que tenía una planta especializada en robots caseros, aquí se pueden encontrar piezas sueltas para construir o mejorar robots, o comprarlos ya terminados. Tenían pantallas donde ponían videos de luchas de robots “inteligentes”, de esas que sacan de vez en cuando por la tele como cosa curiosa, y algún que otro cachivache con el que poder jugar.

Por 18.900 yenes

Visitamos más tiendas, especializadas en figuritas, comics, o simplemente con mezcla de todo. Para encontrar el nº1 del manga de La Familia Crece (que compré como regalo), tuve que preguntar en unas cuantas tiendas, los dependientes son muy serviciales, quizás demasiado ya que pueden ponerse a rebuscar en cada rincón para algo que al final no tienen. Es curioso que costara encontrarlo aquí, el centro mundial del manga, pues es uno de los mangas del género que más éxito han tenido al menos fuera del país. Al final lo conseguí en una librería que no estaba especializada en manga.

Mangas y más mangas

A Pablo le gustaron las figuritas

Nos despedimos de Akihabara, y cogimos el metro para ver uno de los barrios que aún nos quedaba por visitar: Ginza.

DIA 18 (2/4) El Parque de Ueno

2008-10-29T18:12:00.003+01:00

Solo con dos días por delante, y habiendo dormido menos de 4 horas (ya habría tiempo de dormir en España), nos levantamos para otro duro día recorriendo Tokyo.

A tiro de piedra de Asakusa, donde nos alojamos, se encuentra el parque de Ueno, y de camino pasamos delante del edificio Niimi, que marca la entrada a Kapabashi-dori (Kitchen Town). En esta calle se encuentran buena parte de los proovedores para los restaurantes de Tokyo, que venden desde vajillas a cubiertos occidentales, además de las curiosas réplicas de plástico que exponen buena parte de los restaurantes de la ciudad. El edificio Niimi es inconfundible, está coronado por un busto de 12 metros de un chef occidental, y al parecer hay otros edificios Niimi por la zona decorado con tazas enormes u otra parafernalia gigante. Si te das una vuelta quizás encuentres algo curioso.

Edificio Niimi

Tras pasar la estación de Ueno entramos en el parque. Además de ser uno de los lugares preferidos por los locales para pasear y escabullirse de la jungla de coches y edificios, este céntrico y espacioso parque tiene la mayor concentración de museos importantes de Japón. Nosotros lo encontramos bastante abarrotado en pleno verano, y al parecer en epoca de hanami es un hervidero de gente que viene a contemplar los cerezos en flor.

No nos pareció tan bonito como esperábamos, abundan los artistas callejeros con sus espectáculos, pero como tampoco entendíamos sus chistes pasamos de largo, y ya que estábamos aquí, entramos a dar una vuelta por el museo más importante de Japón, el Museo Nacional de Tokyo.

Edificio Honkan del museo

Este museo es el más grande y más antiguo del país, tiene varios edificios, siendo el Honkan (Galería japonesa) el más importante. Fue únicamente esta parte la que visitamos. Contiene una colección de objetos japoneses que van desde la prehistoria, hasta finales del siglo XIX: cerámicas, esculturas, espadas...

En fin, la visita al museo es interesante y la entrada no es cara (hay descuento para estudiantes), pero para nosotros también podía haber sido prescindible. Dimos un paseo por el parque, y nos acercamos a ver otro de los puntos de interés y mencionado en todas las guias, la estatua de Saigo Takamori. Esta estatua está muy cerca de la entrada Sur del parque, el punto más próximo a Akihabara, y quizás es famosa por lo poco convencional que resulta la estatua de un samurai algo rellenito paseando a su perro.

Estatua de Saigo Takamori

DIA 18 (1/4) La lonja de Tsujiki

2008-10-27T18:30:00.004+01:00

La lonja de de Tsukiji es la más grande del mundo (la segunda es la lonja de Mercamadrid), en realidad no está preparada como atracción turistica, aunque se ha convertido en uno de los rincones de Tokyo que más turistas extranjeros atraen, y donde son bienvendos siempre que no entorpezcan el frenético trabajo de los carritos motorizados, y no usen flash en sus fotos.

Plena actividad a las 5:30 de la mañana

La actividad en la lonja empieza desde antes de las 5 de la mañana (abre a las 3:00 todos los días excepto Domingos), es recomendable darse el madrugón o empalmar con la noche anterior (como hicimos nosotros) pues aunque puede tener actividad durante bastantes horas, si llegas tarde muchos puestos estarán sin existencias y no podrás asistir a la subasta de atunes (solo abierta a los turistas entre las 5 y las 6:15 de la mañana).

Anguilas

"Peceras" de poliespan con peces vivos

Yo disfrute bastante de la visita, uno puede pasar varias horas entretenido recorriendo cada rincón, haciendo fotos y al final darse un buen desayuno a base del pescado más fresco que posiblemente pruebe en su vida. El volumen de pescado que se mueve diariamente es espectacular, unas 2300 toneladas, que suponen unos 17 millones de dólares en ventas cada día.

Pescadero con un trozo de atún rojo y espada en mano

Cuando llegues a la lonja (a un paso del metro de Tsukiji-shijo, de la linea Oedo de metro), lo primero que sugiero es atravesarla hasta el final, donde tiene lugar la subasta de atunes. Los atunes rojos son la estrella de este mercado, alrededor de 2500 atunes, muchos de ellos de cientos de kilos de peso, pasan por esta lonja cada día. La mayoría son pescados en aguas japonesas, que vienen ultracongelados en las bodegas de los barcos, pero alrededor de 500 son importados al día desde todos los lugares del mundo, siendo España es uno de los principales proovedores. Los atunes que viajan desde España lo hacen refrigerados en grandes cajas cubiertos con nieve carbónica.

Atún fresco

La subasta de los atunes es un jaleo incomprensible de gente gritando, tocando cascabeles, cantando o que se yo... seguramente no difieran mucho a las subastas que se producen en las lonjas españolas, pero la de aquí es curiosa por los gigantes especímenes a subasta, y los precios que pueden alcanzar. El record lo tiene un atún de 202 kilos vendido en el año 2001, que alcanzó la cifra de 130.600 euros (647€ por kilo), no está mal comparado con los 22€ que costaba el kilo de atún rojo el otro día en el mercado de enfrente de mi casa, en Madrid.

Loca subasta de atunes

Son examinados minuciosamente con linternas

De atunes de estas dimensiones se pueden obtener alrededor de 6000 raciones de sashimi o sushi, así que para que salgan las cuentas, solo la materia prima de cada ración que preparó el comprador del atún record, costo unos 20€, y el precio para el comensal debió de ser algo desorbitado. En un sushi-bar normal y corriente, un solo bocado de o-toro de un atún corriente (la parte más grasa, escasa y cara del atún) no baja de 800¥ (unos 5€).

Multitudinaria subasta

Muestras de los atunes a subasta

Los puestos del mercado venden todo tipo de material vivo, semi vivo o ya troceado. Todo tiene cabida aquí: anguilas desangrándose, pulpos amontonados, cualquier pez imaginable... Los grandes atunes son cortados con sierras mecánicas en el caso de estar congelados, o con unas grandes espadas de más de un metro llamadas Oroshi-hocho para los atunes frescos. Los profesionales que trocean estas piezas están muy bien pagados.

Cortando atunes frescos

Todo un arte

Distribuyendo los atunes subastados

Como colofón a la visita no puedes irte sin darte un festín a base de pescado crudo fresquísimo y delicioso. Hay una serie de locales situados al principio del mercado, que es posible que se encuentren bastante abarrotados y que tengas que hacer algo de cola, pero trabajan a gran velocidad. Pagando entre 1000-2000¥ tendrás la posibilidad de probar delicias fresquísimas que en otro lugar tendrian un precio desorbitado. Por solo 1000¥ me zampé 6 piezas de sashimi bien grandes (3 de salmon y 3 de atún rojo), acompañado con un bol de arroz y sopa miso. Desde que lo probase por primera vez, el sashimi de atún rojo siempre me ha parecido uno de los bocados más deliciosos que existen, y en esta ocasión supo a gloria a las 6:30 de la mañana. Trás esto, me dirijo al metro, a donde llega el olor del pescado que arrastran los compradores y visitantes, y llego al hostal de Asakusa a las 7:30, donde al fin puedo descansar.

Precios de un sushi-bar de Tsujiki (pincha para ampliar)

Sushi-bar de Tsujiki

Por último, una mala noticia para los que aún no han visitado el mercado. En 2012 está planeado que se traslade a otro lugar, quizás a modernas naves industriales en las que posiblemente no quede nada del atractivo turístico. Aunque el mercado de Tsujiki es patrimonio de Japón, no es muy visitado por japoneses, la mayoría de los curiosos son turistas extranjeros. Se planea que estos terrenos queden para instalaciones olímpicas si Tokyo es elegida como organizadora de los JJ.OO. de 2016.

DIA 17 (4/4) La Torre de Tokyo, sake y Roppongi

2008-10-25T18:31:00.003+02:00

Muy cerca de Roppongi se encuentra la Tokyo Tower, uno de los símbolos de la ciudad y su estructura más alta. Es imposible que no te recuerde a la Torre Eiffel, se puede decir que es una copia, bastante más fea (pintada de blanco y rojo, por regulaciones de aviación) , pero eso sí, 6 metros más alta, lo que la convierte en la estructura metálica más alta del mundo, con 332 metros. Se puede subir, las vistas deben de ser impresionantes, pues no está rodeada de edificios altos (que es lo que pasa desde los miradores de Shinjuku), pero no es gratis, subir puede costar alrededor de 1000¥.

La Tokyo Tower

Nos hicimos las fotos, cenamos unso noodles en un combini, con una cervecilla, y empezamos a pimplar sake añejo. Yo nunca había probado el sake hasta entonces, y la verdad es que este no me gustó nada, el sake añejo tiene un color amarillento, y más de 20º de alcohol, bastante fuertecillo, pero entre Lolo y yo nos la acabamos. El sake normal, está mucho más suave (aunque tiene más de 15º) y más rico a mi gusto.

Sake!

Roppongi un viernes por la noche era un maremagnum de gente, y de relaciones de discotecas que intentaban captarnos a cada paso, y no solo de discotecas, nos ofrecian ir a bares de striptease, donde según palabras del relaciones podriamos "morder, y dar cachetes".

Roppongi

Al final nos metimos en el Gas Panic, un local bastante famoso de Roppongi, aquí las copas son bastante baratas, aunque casi parece que no llevan alcohol y un whisky con coca-cola sabe a todo menos a eso. La cosa es que en este bar, DEBES beber todo el rato, como dice un cartel.

Gaspanic club

La gente baila en la barra

La máxima del Gas Panic

Es más, empleados del local se pasean de vez en cuando con una linterna y una libreta, tomandote nota o largándote si no estás empinando el codo. En este local se reunen gaijins de todas las edades y gente autóctona, es un local bastante animado, y si no te importa estár con una bebida en la mano todo el rato, yo lo recomendaría.

Gente guay en Roppongi

Sobre la 1 de la mañana salimos en busca de una discoteca, pero tras casi una hora dando vueltas por la calle, bajo los efectos del sake y el pseudo-whisky del gas panic, acabé perdiendo a Pablo y Lolo (que más tarde encontrarian una discoteca, en la que había un ping pong y todo). Yo volví al Gas Panic y ya a altas hora me encaminé a la Lonja de Tsujiki, la mañana del Sábado iba a ser nuestra oportunidad de ver la lonja en acción (el Domingo cierra y el Lunes nos vamos), y como se ve desde las 5 de la mañana, verla de empalme iba a ser la mejor opción. Habiamos quedado en eso, Pablo y Lolo también fueron por allí, y no nos cruzaríamos por lo inmenso que es aquello.

Viernes por la noche

Roppongi

Tokyo Tower desde Roppongi Hills

DIA 17 (3/4) Odaiba, la isla artificial de Tokyo

2008-10-23T22:37:00.003+02:00

Odaiba es una isla artificial en la bahia de Tokyo, construida en un principio por los Tokugawa como fortaleza defensiva en el siglo XIX, aunque verdaderamente fue desarrollada desde los años 80 como un nuevo barrio futurista de Tokyo, aunque ha quedado como un area comercial y de ocio. Para acceder a la isla hay que cruzar el "Rainbow Bridge", un puente colgante bastante espectacular, por el que pasa el tráfico, una línea de ferrocarril que funciona automáticamente, sin conductor alguno (Linea Yurikamome) e incluso es posible cruzarlo a pie. Nosotros entramos por la linea Yurikamome, operada por otra compañia diferente a las que operan el metro. Esta linea se coge desde la estación de Shimbashi o Shiodome.

Rainbow Bridge desde la linea Yurikamome

En primer lugar visitamos la parte mas alejada de Tokyo, aquí vimos un centro de Toyota abierto al público "Toyota Mega Web", dónde exponen los últimos modelos de coches, puedes montar en ellos, e incluso hay atracciones gratuitas, como pilotar un simulador de F1, hacer un circuito en un coche inteligente que se conduce solo, y alguna cosilla más, siempre que esperes la cola. Nos dimos una vuelta, pero no tuvimos la paciencia de esperar para ninguna atracción.

Dentro de un Lexux en el Toyota Mega Web

Alrededor hay multitud de salas con juegos recreativos, y centros comerciales. Entramos en uno llamado Venus Fort, una auténtica horterada que es curioso visitar, es un centro comercial decorado como si fuese Italia: calles, fuentes, esculturas, e incluso un techo con nubes pintadas.

"Calles italianas" en Venus Fort

Dentro del centro comercial

Al otro lado de la isla, hay más centros comerciales, uno de ellos tiene un parque de atracciones de SEGA (Joypolis) En su web hay una lista de las atracciones, aunque muchas de ellas están solo en japonés. La entrada con acceso a todas las atracciones es algo carilla, 3,500¥, por lo que pasamos de largo y seguimos dando vueltas por los centros comerciales de la zona.

Nos metimos en una tienda de anime y manga, no pude resistirme a ponerme la mascara Hollow de Ichigo, empuñar a Zangetsu, y gritar un ¡Bankai! Un dependiente de la tienda nos vió y se descojonó... y nos dijo amablemente "enjoy, enyoy...".

Naruto, Lolo, Luffy, Alberto e Ichigo

¡Bankai!

En la isla de Odaiba también se encuentra la sede de Fuji TV, en un edificio bastante llamativo, y muy cerca hay una estatua de la libertad tamaño mini, situada de tal forma que parece que parece que estes viendo Nueva York, con el puente de Brooklyn y los rascacielos al fondo (aunque sobresaliendo sobre ellos la Tokyo Tower)

¿New York o Tokyo?

Sede de Fuji TV

La puesta de sol desde Odaiba es bastante espectacular, el efecto del sol reflejado en la bahia de Tokyo, y ocultandose tras los rascacielos es digno de ver. Mucha gente se reune aquí para contemplarla, parejas, familias, fotógrafos... además hay actuaciones de grupos callejeros que amenizan la espera. Si visitas Odaiba, yo recomiendo hacerlo para pasar las últimas horas en la parte de la isla que da a la bahía de Tokyo y ver la puesta de sol.

Puesta de sol desde Odaiba

No somos los únicos cautivados por la belleza de la escena

Odaiba tiene hasta una playa artificial

Artistas callejeros amenizan el atardecer

Únicamente nos quedan dos atardeceres en Japón

Los tres gaijins

Tras esto, volvimos con la linea Yurikamome y el metro hasta Asakusa, para cambiarnos y encaminarnos a Roppongi, un viernes por la noche.

DIA 17 (2/4) Ryogoku, el bario del sumo

2008-10-21T21:14:00.004+02:00

Ya en Ryogoku, nos dirigimos al estadio de sumo (Ryogoku Kokugikan). Este estadio es el más importante de Japón, de las 6 grandes competiciones anuales, 3 se celebran aquí. Los torneos se celebran los meses impares, y duran dos semanas: Enero, Mayo y Septiembre (Tokyo), Marzo (Osaka), Julio (Nagoya) y Noviembre (Fukuoka). Como hay combates durante todo el día, no es difícil conseguir entradas, sobre todo para los combates mañaneros. Al final del día se programan los combates estrella de la jornada.

El estadio Ryogoku Kokugikan

A primeros de Agosto, aquí no hay absolutamente nada, en el estadio hay un pequeño museo gratuito de una sola sala, y la verdad que la visita hubiese sido una completa pérdida de tiempo salvo por dos cosillas que hicieron que no nos arrepintiésemos de venir hasta aquí.

Al fondo de la sala-museo, una puerta con un cartel rojo y algo escrito (suponemos que diría "no pasar") nos invitaba a todo lo contrario. Pablo y yo nos aventuramos y nos encontramos dentro de las instalaciones del estadio, subimos unas escaleras, sorteando al personal de limpieza, con sutiles habilidades ninja (silenciosos y mortales), en un momento nos encontramos en las gradas del estadio, con vistas al círculo de arena donde pelean los luchadores de sumo, con todo iluminado.

El estadio por dentro

Infiltrados

Tras sacar unas fotos nos volvimos por el mismo camino sin que nadie nos viera, y recogimos a Lolo que aún andaba por el museo. Solo por esto ya había merecido la pena la visita al estadio, y además a la salida nos encontramos a un luchador de sumo, con el que nos hicimos una foto (este debe de ser de los más pequeños).

Un luchador de sumo algo flaco

No uno, sino dos luchadores, la estructura con tejado verde es el estadio

Todo el atractivo turístico del barrio de Ryogoku se encuentra alrededor del Sumo, hay una avenida decorada con estatuillas de luchadores de sumo, y multiples escuelas de sumo (beya), reconocimos alguna por tener una gran mano encima de la puerta.

Estatuillas y huellas de manos de luchadores, el paseo de la fama del sumo

Leimos en nuestra guía que los luchadores de sumo se alimentan a base de un cocido hipercalórico llamado chanko nabe, y que en el barrio hay diveros locales en los que se puede probar. Preguntamos en varios sitios, y un amable señor nos indicó todos en donde podíamos probar, aunque nos comentó que generalmente solo lo preparan por las noches, y que a esta hora nos iba a ser complicado. En todos los sitios nos dijeron que no, salvo en uno, que debieron de entendernos mal y acabamos comiendo shabu-shabu (aunque no el de ternera), mereció la pena porque nos metieron en un cuartito individual, y nos trajeron un calderillo por donde ibamos pasando las verduras y la carne, no es lo más delicioso que probamos, pero no estaba mal y nos salio muy barato, unos 1000¥ entre Pablo y yo.

Shabu-shabu de pobres: un poco de carne, tofu, verduras, y algo de udon

Los ingredientes se sumergen en el bol hirviendo con un caldo

Rico, rico

DIA 17 (1/4): Nos mudamos a Asakusa

2008-10-20T18:38:00.003+02:00

Asakusa quizás sea el barrio de Tokyo donde hay mejores oportunidades para alojarse por precios tirados, y sin irse al quinto pino. Hay que tener en cuenta que muchos de estos sitios están al completo con más un mes de antelación. Nosotros no pudimos pasar las 5 noches seguidas en Asakusa, pues solo había espacio disponible por 3 noches, y eso que reservamos casi dos meses antes de llegar. De todas formas, tener 2 alojamientos no fue tan grave.

Para movernos de Ikebukuro a Asakusa no nos quedaba otra que hacer 2 transbordos, haciendo lo que debe evitarse al moverse en metro por Tokyo, cambiar de compañía. Al final acabamos pagando 3 viajes. En uno de estos “transbordos” que había que hacer saliendo a calle en Korakuen, vimos un ¡centro comercial con una montaña rusa encima! El centro comercial se llama LaQua, y la atracción parece bastante buena.

Montaña rusa en Korakuen

En Asakusa tenemos alojamiento para las 3 noches siguientes en Khaosan Guest House, está bastante bien situado, con 2 estaciones de metro muy cerca, y cerquita del Senso-ji. Nos tocó una habitación con vistas al río Sumida, y además este sitio tiene cocina, una sala de estar con tele y DVD, y 3 ordenadores con conexión a Internet gratis para los huéspedes, un auténtico chollazo para ser el alojamiento más barato de todo el viaje, por alrededor de 12€ la noche teníamos cama en una habitación para 4 (nos tocó compartirla con otro viajero).

Con todo el día por delante salimos con dirección a Ryogoku, el barrio del sumo, que se encuentra a un paseo a pie de Asakusa. Nos acercamos a la sede de cervezas Asahi, muy cerca de nuestro alojamiento, y que tiene su oficinas en un curioso edificio con forma de cerveza espumosa.

El Sumida-gawa, a la izquierda estaba nuestro alojamiento, enfrente la sede de Cervezas Asahi

Edificio de cervezas Asahi

En nuestro paseo a Ryogoku no dejamos de ver cosas curiosas, como una pared empapelada con los candidatos a la alcaldía de Tokyo, entre ellos un hombre corriendo y un perro.

Candidatos a la alcaldía de Tokyo

DIA 16 (3/3) Ikebukuro, centros comerciales y pachinko

2008-10-19T12:44:00.007+02:00

El barrio de Ikebukuro, donde estamos alojados estas dos primeras noches, no es de los más turísticos de Tokyo, aunque como casi cualquier lugar de la ciudad, si tiene algún que otro atractivo. Es un barrio que puede considerarse como el hermano pequeño de Shinjuku, neones, edificios altos y mucha gente, pero nada tan a lo grande como en Shinjuku. Al lado de la estación se encuentran dos de los centros comerciales más grandes del país Seibu y Tobu, que durante años fueron los más grandes del mundo.

Sunshine City

Nosotros nos dirigimos a Sunshine City, un complejo de varios edificios que funciona como una ciudad en si misma, es centro comercial, lugar de residencia, cuenta con oficinas y opciones culturales y de ocio. Tenían montado un espacio especial dedicado a Naruto, y otro para Ultraman. A la hora que llegamos nosotros solo seguian abiertos restaurantes y cines, y los vecinos tenían montada una fiestecilla con bailes, puestos de comida y juegos para los niños.

Ultramen

Fiesta en Sunshine City

Otra de las cosas que nos quedaba por probar, era el pachinko. A lo largo de nuestro viaje, comprobamos como en cualquier rincón del país hay salones de este juego, abarrotados de gente a todas horas, habíamos entrado varias veces, pero sin atrevernos a probarlo pues el ruido ensordecedor de las máquinas y tal cantidad de gente con bandejas de bolitas amontonadas a su espalda, nos echaban un poco para atrás. Esta vez nos decidimos, la mecanica del juego es muy sencilla, se juega con un billete de 1000¥, con el que obtienes 250 bolas de metal (cada bola vale 4¥). Con una rueda se va accionando la caida de las bolas, puedes regular que caigan más deprisa o despacio, y el objetivo es que las bolas se meta por la zona central.

Una máquina de pachinko

Cada vez que una bola se mete por el centro, ganas más bolas, y lo que es más importante, y se accionan una tirada del estilo de las tragaperras, en la que si consigues alinear 3 figuras iguales puedes acceder a una ronda de bonus, que es donde realmente se consiguen los grandes premios. Las bolas luego se canjean por tickets de premios, y estos tickets se pueden canjear por dinero. Nosotros perdimos los 1000¥ en un abrir y cerrar de ojos, y no le encontramos ninguna gracia al juego, parece increíble como algo así puede enganchar tanto a la gente.

Anuncio gigante en ikebukuro

Tras el pachinko dimos una vuelta por el barrio, y nos metímos a cenar a un local en el que no había donde sentarse, en estos sitios se come de pie sobre una barra, por un precio irrisorio. Nos metimos una cena a base de ramen, arroz y pollo por unos 700¥.

Ya en el ryokan nos quedamos viendo la tele, y tuvimos la suerte de pillar un programa en el que daban lecciones de español a japoneses, tronchante. Los concursantes tenían que intentar convencer a un español, que hacía de pasajero de un tren, de que se bajara en Valencia con ellos.

DIA 16 (2/3) Akihabara, la Meca de los firikis

2008-10-15T22:00:00.004+02:00

Tras la visita de los jardines del Palacio Imperial nos habíamos acercado a uno de los puntos clave del viaje, la visita a uno de los barrios más especiales de este mundo, un lugar que cualquier friki, otaku, geek debe recorrer por lo menos una vez en la vida.,el archiconocido Akihabara, también llamado "Electric Town". Ya habíamos visitado su hermano menor, el Nipponbashi (Den-Den Town) el barrio electrónico de Osaka, que se extiende a lo largo de una calle, y con el que flipamos bastante.

Akihabara

Para recorrer el Electric Town de Tokyo, si te molan estas cosas como a nosotros, no tendrás suficiente con medio día. Cuando nos dimos cuenta ya casi había anochecido. En este barrio puedes encontrar algunos de los locales más extravagantes del planeta, desde el antro donde Kirai se compro una Nikon D90 (del que habla en este post), a cafés donde te sirven chicas vestidas como sirvientas (a las cuales vimos concentradas a la salida de la estación JR Akihabara). Entre la gente que ronda por el barrio te puedes encontrar a los mejores jugadores de recreativas del mundo, gente vestida con el traje de Goku, jugadores compulsivos de máquinas de ganchos... en definitiva, posiblemente la mayor concentración del mundo de gente rara y molona, gente que es capaz hasta de organizar una manifestación por la emancipación del barrio.

A la salida de la estación JR, por donde rondaban las chicas vestidas de sirvientas

Tal concentración de cosas que llamaban nuestra atención, no sabíamos por donde empezar. Nos metimos a unas recreativas y flipamos con la gente jugando a juegos de navecitas del estilo de los de antaño, gente y más gente disparando y esquivando cientos de bolitas que llenaban las pantallas. Subíamos a otra planta y eran los juegos de lucha los que tomaban el protagonismo, donde la gente competía unos contra otros (sentándose en la máquina de enfrente) a juegos que iban desde el Street Fighter II de hace años, u otros con pinta de más antiguos, al los más modernos, como el SF4. En otra planta tenían una sala entera en la que jugaban a un shooter con mechas, cada piloto se introducía en una cápsula con complejos controles. La variedad de juegos es increible, también nos llamaron mucho la atención unos que se jugaban con cartas que los jugadores iban situando sobre una mesa, se podía jugar así al fútbol, juegos de estrategia...

Time crisis 4

Nosotros nos quedamos con el Time Crisis 4, este no nos lo sabíamos de memoria como el 2, y no pasamos de la primera fase. Además llegamos a una planta llena de cabinas de Purikura, otra de las cosas que teníamos pendiente. Aunque únicamente veiamos a chicas rondando las máquinas (incluso tenían una zona exclusiva para ellas), las máquinas eran de color rosa pastel, decoradas con corazoncitos, no nos echamos para atras. Por 400¥ te puedes hacer 6 fotos sobre un fondo de color verde, de las que podrás elegir hasta 4, en la primera fase se puede elegir un poco la temática de la foto, el marco, etc. Pero cuando has escogido las 4 definitivas, tienes unos 2 minutos para retocarlas con estrellas, corazones, letras, y todo tipo de efectos. La verdad es que nos parecio increiblemente divertido, aunque solo pudimos escoger 3 fotos, este es el resultado:

Purikura! (del inglés Print club -> purinto kurabu -> Purikura)

Aquí retocabamos las fotos que nos habíamos hecho al otro lado de la máquina

Tras el Purikura nos adentramos a explorar más tiendas, encontramos cosas rarísimas, quizás te cueste encontrar una figura normal de Bart Simpson, pero tendrás a Bart Simpson mosca, Cletus y el Sr. Burns vampiro. Plantas enteras dedicadas a Gundam, o a monstruos que en algún momeno atemorizron Tokyo. Nos compramos algún llaverito molón de recuerdo, es dificil decidirse si quieres comprar algo ante tanta cosa rara que te llama la atención, si quieres un godzilla de un metro o un busto de Greedo, este es tu sitio. Hasta nos encontramos con una figura de Zidane metiendo el gol de la novena.

Godzilla & Co.

Al igual que en el Den-Den Town, aquí casi todas las tiendas tienen su sección porno, muchas se dedican únicamente a vender DVDs, pero hay otras que venden aparatos y accesorios de todo tipo, ideados por las mentes más perversas del Japón.

Porno por doquier

Entramos a una, que curiosamente se llama Don Quijote y que forma parte de una popular cadena de tiendas, a las que los japoneses se refieren como Donki. En Akihabara tienen todo un edificio, con alrededor de 8 plantas si no me falla la memoria, al menos este Donki parecía tener todo lo indispensable para vivir, desde tienda de alimentación, ropa normal y cosplay, planta con recreativas, menaje del hogar... hasta tenían cafés y grababan un programa de televisión en la planta de arriba.

Máquinas de baile en el Donki

Al final se nos hizo tarde, algunas tiendas empezaron a echar el cierre, y nos volvimos a Ikebukuro ya de noche, volveríamos en otro momento a seguir flipando con Akihabara.

Akihabara por la noche

DIA 16 (1/3) Desde los rascacielos en Shinjuku Oeste, hasta los Jardines Imperiales

2008-10-13T18:56:00.002+02:00

Desde Ikebukuro solo estamos a un paso de Shinjuku, por lo que aprovechamos para dar una vuelta por la zona Oeste del barrio, donde se encuentra la mayoría de rascacielos de Tokyo, entre ellos las Oficinas del Gobierno Metropolitano de Tokyo, desde dónde contemplamos uan panorámica nocturna hacía un par de días. Aparte de a este, se pueden subir a otros rascacielos de manera gratuíta, nosotros probamos con el NS-Shinjuku, un edificio hueco por dentro, en el que puedes subir hasta la planta 30 desde donde poder mirar a través de las ventanas por sus cuatro costados.

Vistas desde el Shinjuku-NS

De todas formas, las vistas son mucho peores que las del día pasado, y en un día medio nublado por el día las vistas tampoco merecen la pena, os recomendamos únicamente las nocturnas desde las Oficinas del Gobierno Metropolitano de Tokyo, además de que es el punto más alto de la ciudad después de la Torre de Tokyo.

Desde Shinjuku cogimos el metro para bajar en Ishigaya y ver el santuario Yasukuni, uno de los santuarios más polémicos de Japón, pues está dedicado a los cerca de 2 millones y medio de japoneses caidos en guerra desde 1867, entre los que se incluyen a muchos considerados criminales por las atrocidades cometidas en las invasiones de Corea y China. Aunque los el Emperador ha dejado de visitarlo, cada vez que acude un Primer Ministro, muchos países asíaticos protestan. Aún así, es popular entre los japoneses más nacionalistas, y no eran pocas personas las que lo visitaban un día de diario.

Yasukuni Shrine

Torii del santuario

El santuario tiene diversos torii de considerable tamaño, nosotros salimos atravesando varios que estaban alineados. Justo al lado se encuentra el parque Kitanomaru (Kitanomaru-koen), dentro de este parque está el Nippon Budokan, el estadio de artes marciales más importante del país, donde se llevan a cabo competiciones de kárate, kendo, judo y entre otras, aunque también sirve como gran sala de conciertos (aquí hicieron su debut en Japón los Beatles, además de ser uno de los lugares en el que se grabó el mítico “Live in Japan” de Deep Purple)

Jardines del Palacio Imperial

Al final del parque se encuentra una de las dos entradas a los jardines del Palacio Imperial, lugar del residencia del Emperador Akihito y su familia. El parque se encuentra abierto todos los dias excepto Lunes y Viernes, hasta las 3 de la tarde, a la entrada te darán una placa que no debes perder y que hay que entregar a la salida. La verdad es que estos jardines son mucho menos espectaculares que otros que hemos visto, pero si pasas por ahí, no pierdes nada por cruzarlos, ya que es gratis. Las visitas a la zona interior solo son posibles en dos fechas clave, 2 de Enero y el 23 de Diciembre.

Esto es casi lo más bonito de los jardines

El recinto del Palacio Imperial, al pie de los rascacielos de Tokyo

DIA 15 (2/2) Llegada a Ikebukuro y visita de Shibuya

2008-10-12T13:36:00.008+02:00

Llegamos a Ikebukuro a las 3 de la tarde pasadas, teníamos reservado alojamiento en el Kimi Ryokan, un moderno ryokan en pleno Tokyo, y a un precio bastante bueno, una habitación triple nos salió a 10.000¥ por noche. Los futones eran excelentes, nos dejaban yukatas, la habitación algo pequeña, lo justo para dormir y ya. El Kimi Ryokan tiene un ofuro (baño tradicional, aunque no llegaba a los pies del que tuvimos en Kotohira) y una sala con tele y cocina, en definitiva, el sitio está bien, aunque el personal no nos resultó demasiado agradable. Una de las "ventajas" de este alojamiento, es que solo se puede reservar por teléfono, y mientras que otros alojamientos económicos de la ciudad están prácticamente al completo con casi 2 meses de antelación, en este puedes conseguir una plaza si les llamas por teléfono (llamando a través de Skype, una llamada internacional a Tokyo de 5 minutos, me salió por unos 0,40€) Aquí tenéis su teléfono y situación.

Tras el Monte Fuji, y la tediosa vuelta a Tokyo estábamos realmente cansados, no habíamos dormido en toda la noche, pero no teníamos tiempo que perder, así que nos echamos dos horitas, y aprovechando nuestro último día de JR Pass, nos acercamos en la línea Yamanote a Shibuya. En Tokyo no puedes coger el metro con el JR Pass, pero si la línea circular Yamanote que es rápida y te acerca a muchos puntos de interés.

El perro Hachiko

Muchas estaciones en Tokyo son inmensas, es fácil perderse, en Shibuya nos dirigimos a la salida de Hachiko, donde se encuentra una famosa estatua que sirve como punto de reunión a los tokiotas. La estatua conmemora al fiel perro Hackiko , que acostumbraba a ir a esperar a su amo todos los días a esta estación, y que incluso tras la muerte de este, no dejó de ir a esperarle durante diez años.

En Shibuya se encuentra uno de los cruces más famosos del mundo, en el cual todos los semáforos para peatones se ponen en verde a la vez, y una marea de gente cubre la calzada atravesando la intersección en todas las direcciones posibles, es un caos completamente organizado. En este país que se caracteriza por el silencio, este es uno de los pocos lugares ruidosos, hay publicidad a todo volumen de los últimos discos, películas, y una carteles tan luminosos que hacen que aquí no parezca nunca de noche.

El cruce mola, aunque parece más espectacular en televisión. Un buen lugar desde el cual verlo desde arriba, es desde la 2ª planta del Starbucks que hay en una esquina.

El cruce desde el Starbucks

En este barrio se encuentra la “Love Hotel Hill”, una colina en la cual se concentran numerosos “Love Hotels”, aquí nos perdimos un poco y acabamos en una zona muy animada y llena de Izakaya, donde cenamos en un restaurante de ramen, unos deliciosos tonkotsu ramen (con caldo de hueso de cerdo), por solo 500¥ tenías una ración que podías rellenar de fideos sin pagar nada más.

El restaurante de ramen

Tonkotsu ramen, delicioso

Andando un poco más en la dirección equivocada, nos metimos en un bar español para que Lolo cenara algo, el sitio estaba currado, cartel de toros, una pata de jamón, y tapitas ricas. Nos tomamos unas cañas (Cruzcampo) y Lolo se pidió un pincho de tortilla. Le aportamos un poco más de autenticidad a el bar lleno de gente trajeada comiendo mejillones, jamón serrano y tortilla española. Hablamos con el dueño del bar, que había vivido en España, con lo que pudimos charlar en español con un japonés.

Una pata de jamón y el cartel de toros

Cañita y pincho de tortilla con tomate

Al final nos guió un hombre que tardó un buen rato en encontrarse en el mapa, y al que no le importó acompañarnos un tramo cargado con las bolsas de la compra, la amabilidad de la gente es increíble incluso en la gran ciudad. Cuando llegamos al Love Hotel Hill, que estaba a un paso del cruce de Shibuya, no nos impresionó tampoco más que los de Kabuchiko. Para que os deis cuenta de que estos hoteles no son una rareza, os doy un dato que a mi me impresionó, los love hotels mueven anualmente el doble de dinero que toda la industria del anime japonesa.

Love Hotel Hill

Nos volvimos para el ryokan en Ikebukuro, donde realizamos por última vez el clásico movimiento de enseñar el JR Pass a la salida, sniff, sniff. El resto de los días que estaríamos en Tokyo, tendríamos que pagar el transporte.

Último día de JR Pass

Consejos: Monte Fuji

2008-10-10T17:41:00.004+02:00

El Monte Fuji ha sido desde la antiguedad un lugar sagrado para el pueblo japonés. Además de ser la montaña más alta de Japón, su majestuosidad al elevarse como un cono perfecto en mitad de la isla de Honshu, hacen que sea una montaña increiblemente bella, considerada como la montaña perfecta. La ascensión tradicional solo es posible durante los meses de Julio y Agosto, en otras épocas, alcanzar la cima es cosa únicamente de expertos montañistas, y no es infrecuente que se produzcan muertes, ya que no es un típico pico de menos de 4000 metros, fuera de temporada, los vientos en la cima pueden ser tan fuertes como para llevarse a una persona volando.

Si no te atrae ascender, o bien no visitás Japón en verano, quizás puedas plantearte poder acercarte a contemplarlo, y a visitar sus alrededores, que también son lugares de gran belleza e interés. No obstante, hay que tener en cuenta que la mayor parte del tiempo, el Monte fuji se encuentra rodeado de nubes, y que es muy frecuente no poder verlo por esta razón. Con las condiciones apropiadas, se pude ver desde la línea del shinkansen, e incluso desde Tokyo.

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Si lo que te interesa es el ascenso, te recomiendo esta web . Tendrás que elegir una de las 4 rutas de ascenso, puedes llegar en tren de JR con JapanRail Pass a Fujinomiya o a Gotemba, desde donde tienes buses (1.500-2000¥) a las quintas estaciones de las rutas Fujinomiya, Gotemba y Subashiri. Para la quinta estación de la ruta más popular, Kawaguchi-ko, se llega en tren con otra compañía, o en bus desde Tokyo (la opción de bus desde Tokyo es cara, pero quizás la más comoda). De todas formas, si quieres un ascenso más tranquilo, sin mareas humanas, es mejor evitar la ruta Kawaguchi-ko, incluso en un dia con mal tiempo vimos que iba hasta arriba. En la web que recomiendo hay una tabla que clasifica a las rutas, indica la dificultad, si sube mucha gente, número de refugios, o como accede a la 5ª estación.

Por nuestra experiencia, recomendamos, que para disfrutar de la ascensión, vayas lo más abrigado que puedas. Aunque sea pleno verano, y la temperatura y la humedad sean insoportables en la base, en la subida te esperan temperaturas que pueden bajar de los 0ºC. Los japoneses que suben lo hacen bien preparados, quizás parezca demasiado, pero cuanto más abrigado llegues a la cima, más disfrutaras de la experiencia, y lo pasarás menos mal por el frío. Tampoco vas a morir congelado, pero si puedes alquilar algo de equipación, yo lo recomendaría, posiblemente no vuelvas a subir al Monte Fuji, asi que merece la pena. Como dice un antiguo proverbio japonés: “quien sube al Monte Fuji una vez es un sabio, quien sube dos es un necio” La ascensión clásica es por la noche, para ver el amanecer entre 4-5 de la mañana. Si la haces por el día, no será tan auténtico, pero posiblemente no pases tanto frío.

Aunque tienes refugios a lo largo de toda la ascensión que te venden avituallamiento, los precios son abusivos, asi que recomendamos que te lleves provisiones porque posiblemente dediques medio dia entre subida y bajada, y algo de comer a mitad de camino se agradece. Lo mismo pasa con la bebida, por la noche quizás te sobre con 2 litros de agua (como a nosotros), pero por el día quizás se queden cortos. Te pueden advertir del "mal de altura", y verás a gente con mascarillas de oxígeno, una americana joven nos recomendó dias antes que llevaramos una, pero sinceramente, me parece una exageración, el aire es perfectamente respirable en la cima, y no tienes que preocuparte, pues la cantidad de gente que asciende hace que la seguridad sea extrema. Por último, no hace falta estar en forma para coronar el Monte Fuji en temporada, verás a abueletes que lo hacen. Insisto en que lo peor de la subida únicamente puede ser el frío.

Si solo quieres ver el Monte Fuji, puedes hacer una excursión a la zona de Hakone y los 5 lagos, nosotros no lo visitamos. A Hakone no llega JR, pero al parecer es un sitio típico para probar el onsen, y puede ser un lugar excelente para pasar una noche en ryokan. De nuevo insistir en que si quieres ver el Monte Fuji, quizás te decepciones al verlo cubierto de nubes, en algún blog de un español viviendo en Tokyo, leí una entrada sobre el "5º intento de ver el Monte Fuji desde Hakone". Aunque con un poco de suerte quizás seas agraciado con una de las panorámicas más bellas del país.

DIA 15 (1/2) En la cima del Monte Fuji

2008-10-09T17:12:00.004+02:00

Tras el amanecer, descansamos aliviados, ya no tendríamos que segui mirando al horizonte mientras nos congelábamos. Nos metimos al refugio junto a mucha otra gente, y pedimos un bol de ramen calentito, nunca la resurrecccion fué tan barata, por solo 800¥ repusimos nuestras fuerzas.

4:54 Ramen en el refugio

5:05 La gente entrando en calor, Lolo sopa

Descansamos un ratillo allí, y cuando salimos el sol estaba ya a una altura considerable. Seguia haciendo frío, pero una vez allí, es obligado dar la vuelta completa al cráter, llegando al otro extremos, donde relmente está la cima del Fuji-san, con 3776 metros de altitud, 58 más alto que el Teide.

5:45 El sol ha salido hace una hora

Aunque el sol empezaba a calentar un pelín, el viento en la cima es bastante intenso, y solo nuestra voluntad nos hizó continuar. En un punto del cráter, también se encuentra la oficina de correos más alta de todo el país, que en esta época es una de las que más actividad tienen, muchos japoneses hacían cola para comprar unos sellos, y otros muchos se dedicaban a escribir tacos de postales a todos sus conocidos.

El crater del Fuji-san

6:05 La oficina de correos más alta de japón

6:28 Hacia el punto más alto del cráter

En la cima del Monte Fuji se encuentra una antigua estación de rádar, y un poste grabado indica que se ha llegado a la 10ª estación. Desde la cima veíamos básicamente nubes, pero de vez en cuando, algún claro nos permitía ver los bosques que rodean la montaña, aunque no pudimos ver los cinco lagos.

6:53 ¡A 3776 metros!

Una vez completado el círculo alrededor del cráter, comenzamos el descenso por la misma ruta que habíamos hecho para subir, la ruta Subashiri es la que tiene el descenso más rápido de todas, en 3 horas se llega a la 5ª estación. El camino es una serie de interminables cuestas de arena volcánica, no es la ruta más sencilla, es imposible no resbalarse unas cuantas veces al bajar, pero se cae sobre la arena. Se puede bajar corriendo, y casi es lo más facil para mantener el equilibrio. Yo leí en un foro que un amigo de alguien había completado el descenso por esta ruta en únicamente 45 minutos, corriendo sin parar, y quitándose las piedras más grandes a patadas.

7:00 Comenzamos a descender

Arena y más arena volcánica

Completamos el descenso con medio kilo de arena volcánica en cada deportiva, y tuvimos que esperar al bus que nos llevara de vuelta a Gotemba. Pablo aprovecho para tumbarse y entrar en estado zombie, ni a golpes conseguíamos despertarle.

10:45 Misma foto 14 horas después

Desde aquí la vuelta a Tokyo fue larga y tediosa, una hora en bus (1500¥), luego la linea Gotemba hasta Kozu, y desde allí un nuevo transbordo en la linea Yamanote para llegar a Ikebukuro. Hay autobuses directos desde Tokyo hasta alguna 5ª estación, sobre todo la de Kawaguchi-ko, son caros, pero quizás merezcan la pena si hay buenos horarios. La nuestra fue la opción más barata, pero tediosa.

DIA 14 (3/3): La subida al Monte Fuji

2008-10-08T18:25:00.005+02:00

El plano de los refugios de nuestra ruta, muy divertido

20:30 Nos equipamos en el refugio de la 5ª estación, un par de linternas a precio de oro, pero a las que deberíamos la vida más tarde, y Pablo se compra unos pantalones impermeables y aislantes, a los que posiblemente tambien deba la vida, porque sino hubiese ascendido en vaqueros cortos. La temperatura a 2.000 metros es muy agradable, en teoría la ascensión será de 5 horas, pero empezamos muy pronto por si llueve y tenemos que pasar algún tiempo dentro de un refugio.

21:31 Segundo refugio

21:31 Tras una hora caminando, llegamos al segundo refugio, a 2.400 metros, la primera hora ha pasado volando, y la temperatura sigue siendo aceptable. Nada más salir de este refugio, una espesísima niebla lo cubre todo. El camino está completamente a oscuras, sin linternas sería un suicidio intentar moverse. Es difícil ver algunos metros por delante, pero continuamos y pasamos el tercer refugio (2.700 metros) Nuestro ritmo es frenético, hemos adelantado a varios excursionistas que ascienden tranquilamente. Empezamos a preocuparnos, en menos de hora y media hemos ascendido más de una tercera parte, a este ritmo vamos a llegar muy pronto a la cima, y el frío empieza a notarse. Parece que hemos tenido suerte y no tenemos nada de lluvia, no se lo que hubiese pasado en caso contrario.

21:39 Una espesa niebla lo cubre todo

22:32 Un pequeño torii y un hito indican la 6ª estación

22:37 Ruta Subashiri, no nos hemos perdido en medio de la niebla

23:00 Aparece detrás de la niebla, el cuarto refugio, a 3.090 metros. Muchos viajeros pasan la noche en uno de estos refugios y prosiguen la ascensión a las 2 de la mañana, o a una hora prudente para llegar a la cima y no tener que esperar bajo un frío helador. Los precios son abusivos, en esta cuesta 6300¥ pasar unas horas. De repente, por unos minutos desapareció la niebla que cubría todo, y pudimos observar lo que teníamos por debajo y por encima, la estela de los refugios hacia la cima, y las estrellas, algo espectacular.

23:00 Aparece un refugio detras de la niebla

23:02 La nieba desaparece

23:15 Seguimos nuestro camino, esta parte de la subida es impresionante, la vista de todas las estrellas como pocas veces se puede hacer, con luna prácticamente nueva, y en una época de lujo, la noche del 29 de Julio ya está próxima al periodo de máxima actividad de las Perseidas, y fueron docenas las estrellas fugaces que vimos. Según ascendíamos la vegetación ya desaparecía por completo.

23:45 Llegamos al siguiente refugio, a 3.200 metros. El frío aquí ya empieza a ser importante, estamos a menos de 600 metros de la cima, hemos recorrido dos terceras partes del camino, vamos a llegar muy pronto a la cima. Decidimos parar y hacer tiempo, pero descansar a una temperatura entre 0-5ºC resultó ser una tortura. Ibamos con camiseta jersey y vaqueros. Lolo llevaba un chubasquero decente, Pablo y yo unas capas que utilizamos como iglús. Durante casi dos horas permaneceremos en un estado bastante lamentable, los excursionistas japoneses, bien equipados, se sorprendían de nuestras pintas al pasar por delante.

1:20 Trás casi dos horas de descanso en nuestros iglús

1:20 Salimos de nuestros iglús, en un estado catatónico, yo casi ni podía moverme. Necesité colarme 5 minutillos en el refugio donde dormía la gente para entrar en calor. Continuamos la ascensión, ahora vemos a mucha más gente por el camino, y según nos acercamos a la cima, los refugios van siendo más frecuentes. En el siguiente Pablo se pide unos Cup Noodles, a un precio siete veces superior del habitual en un combini, el tio que nos lo vende no nos deja tomarlos dentro del refugio, pero el minuto que pasamos dentro merece la pena.

2:18 Nos cruzamos con otro camino

2.18 Nuestro camino se cruza con el más abarrotado, el de Kawaguchi-ko, cantidades asombrosas de gente ascienden como hormigas hacia la cima. Seguimos este camino por unos metros, pero volvemos al nuestro original, mucho más tranquilo, aunque este último tramo es empinado y difícil, pisamos sobre arena volcánica y aquí cuesta más avanzar. De todas formas, en ningún momento nos quejamos de cansancio, sufrimos por el frío. Empezamos a seguir a los grupos de gente y dejar de adelantarlos como locos.

2:19 El camino de Kawaguchi-ko está hasta arriba de gente

3:00 Nos quedamos sin pilas en las linternas, no nos queda otra que ir a la vera del resto de excursionistas. Nos infiltramos en un grupo que tiene a todo tipo de gente, alguna algo mayor, y que para a descansar con frecuencia, ya estamos muy cerca de la cima, pero avanzamos poco a poco, y estamos prácticamente al borde de la congelación

3:20 No nos queda otra que seguir a la gente con linternas

3:54 Llegamos al borde del cráter, donde se encuentra el último refugio, y desde donde se ve el amanecer (algo que ellos llaman goraiko), la temperatura es de unos 0ºC, hay algo de viento y la gente empieza a amontonarse. Ya se ve claramente desde hace un rato por que lugar del horizonte va a salir el sol.

3:52 Primeras vistas desde arriba

4:11 Aún queda media hora para el Goraiko, y la gente abarrota el mirador

4:15 Desde aquí el panorama es impresionante, vemos las nubes como si estuvieramos en un avión, aquello es lo que atravesamos horas atrás cuando tuvimos más de una hora de niebla espesa. Maldecimos al astro rey que no se decide a salir, y seguimos pasando frío.

4:15 Estamos muy por encima de las nubes

4:39 En teoría amanece a esta hora, pero el Sol debe de haber salido por debajo de las nubes, yo no puedo aguantarme y me doy una última vuelta por el refugio antes de volver y ver la salida del sol definitiva, puedo asegurar que no he pasado más frio en mi vida.

4:43 Primera puntita de Sol

4:43 ¡Ya está aquí! Se hizo esperar, sale rápidamente y en 3 minutos podemos observar el disco entero. En aquel momento quizás no lo disfrutamos tanto por el frío que pasamos, pero visto ahora, fue algo increíble, al menos el ver el sol me hizo entrar algo en calor mentalmente. Tras contemplar el goraiko, los japoneses enloquecen por un momento y gritan al unísono: BANZAI! BANZAI! BANZAI!

DIA 14 (2/3): Camino al Monte Fuji

2008-10-07T18:03:00.006+02:00

La temporada de ascensión al Monte Fuji va de principios de Julio a finales de Agosto, durante el resto del año se encuentra cubierto de nieve, y los refugios permanecen cerrados, es muy peligroso intentar subir, casi todos los años alguien muere intentándolo. En los meses de verano, son miles de personas las que ascienden diariamente al Monte Fuji (富士山, Fujisan, en japonés, no confundir con Fujiyama, nombre que se le dio por error en Occidente, al utilizar la lectura incorrecta del kanji 山, yama [lectura Kun] en vez de san [lectura On]. Aunque ambas significan montaña, cuando uno se refiere a una concreta, se utiliza san).

Durante los meses de temporada, hay muchos refugios abiertos, y se puede decir que practicamente no se corre ningún riesgo. La ascensión clásica es nocturna, para llegar a ver el amanecer (alrededor de las 4:30 en verano), y ya que estábamos allí, lo haríamos de esta manera.

Las cuatro rutas

Las montañas japonesas se dividen en 10 estaciones desde la base hasta la cumbre, la ascensión al Monte Fuji se suele emprender desde la 5ª estación, aproximadamente a medio camino entre la base y la cima (3776 metros). Hay 4 rutas de ascensión, cuyas quintas estaciones están entre los 1.440 metros (Ruta Goteaba), y los 2.380 metros (Ruta Fujinomiya). Las otras dos son la Ruta Kawaguchi-ko, desde los 2.305 metros y la más popular de todas; y la que escogimos nosotros, Subashiri desde los 2.000 metros. En primer lugar pensé en la ruta Fujinomiya, porque junto a Gotemba, son a las dos únicas ciudades, a los que llegan trenes de JR. Pero visitando esta web (recomendada para cualquiera que esté interesado en subir), vi que desde Gotemba teníamos autobuses a Subashiri, y que en esta ruta había menos aglomeraciones.

Para llegar a Gotemba desde Tokyo hay que invertir al menos 2 horas en tren. Nosotros llegamos hasta Kozu, en donde empieza la línea local que lleva a Gotemba, y donde nos cargamos de provisiones para la subida. En el trayecto empezó a llover bastante, en el fondo acojonaba que nos pudiera hacer así al llegara Gotemba, pero estábamos completamente decididos de que hoy sería el día de la subida, ya nada nos iba a echar para atrás. Al menos, llegando a nuestro destino, parecía que dejaba de llover momentaneamente, y por un breve momento podimos contemplar la silueta del Fuji-san, algo que no volveriamos a hacer, porque en adelante lo vimos cubierto por nubes, lo cual es algo bastante normal.

Al llegar a Gotemba, primer contratiempo, el último autobús que subía a la 5ª estación de la ruta Subashiri se había ido a las 19:20. No éramos los únicos con este problema, ya que 5 gaijins americanos también tenían el mismo problema. La gente del pueblo nos recomendó coger un taxi, si es compartido, en el fondo no cuesta mucho más que el autobús (1500¥), a nosotros nos salió por unos 1800¥ al llevar a un americano con nosotros.

El taxi casi se queda subiendo hasta la 5ª estación, atravesamos unos oscurísimos bosques, a lo largo de los cuales serpenteaba la carretera de ascenso, al parecer, son una de las zonas de suicidio favoritas de los japoneses, la segunda más popular del mundo tras el Golden Gate de San Francisco. Llegamos a los 2.000 metros en unos 45 minutos, y allí mismo compramos un par de linternas, esenciales para la subida nocturna. Íbamos a ser los peor preparados de todos los que ascenderían esta noche, poco abrigados, y sin linternas hasta el último momento. Gaijins incautos que no sabían a que se enfrentaban.

En la 5ª estación de Subashiri, poco antes de empezar a subir

DIA 14 (1/3): De paso por Yokohama

2008-10-02T20:09:00.002+02:00

Despertamos en el hotel cápsula, apurando el tiempo para salir a las 10 que nos daban como límite, y disfrutando por ultima vez de los baños y la sauna. El plan de hoy es ir al Monte Fuji, por lo que dejamos los macutos en Ikebukuro (que será nuestra próxima base en Tokyo), y dese allí directos a Yokohama, que nos pilla de camino al Fuji-san. La visita de Yokohama, como el haber dormido la noche anterior en el hotel cápsula, fue una improvisación sobre la marcha, otra opción hubiese sido la visita de Kamakura (aunque algo peor conectada para luego ir al Fuji) además de que queríamos algo que fuese relativamente tranquilo, y de que una americana con la que hable hacía unos días me quitó las ganas de ver Kamakura.

La Torre Landmark

Yokohama es la segunda ciudad más grande del país, y se encuentra unida fisicamente a Tokyo (en medio esta Kawasaki), formando la conurbación más poblada del mundo, con unos 35 millones de habitantes. Bajamos en la estación central de Yokohama, que no está demasiado cerca de nada atractivo, pero no anda muy lejos del barrio Mirato Mirai 21, la zona de rascacielos de la ciudad, donde se encuentra la Torre Landmark, de 296m, el edificio más alto de todo Japón, y con uno de los ascensores más rápidos del mundo (45 Km/h). Posiblemente las vistas desde la Torre Landmark sean espectaculares, pero ya habíamos tenido muchas vistas desde las alturas, el día estaba muy nublado, y cuestaba unos 1000¥.

Torres del complejo Minato Mirai 21

La noria gigante de Yokohama

El edificio más alto de Japón (296 m)

Justo al lado de las torres, pasamos por delante de un pequeño parque de atracciones del que destacaba una gran noria con reloj. Desde aquí fuimos andando hasta el punto que más interesaba de la ciudad, el barrio chino, el más importante de Japón. El barrio esta bien, sin llegar a impresionar demasiado, y desde luego fue suficiente para hacer que la visita a Yokohama mereciese la pena.

Una de las entradas al barrio chino

Calle del barrio chino

Además tuvimos la mala suerte de que nos empezó a diluviar cuando visitábamos el barrio chino, y tuvimos que refugiarnos durante un buen rato en un edificio de recreativas. Empezamos a dudar de si iba a ser posible subir al Fuji-san esa noche.

No hicimos mucho más en Yokohama, comimos resguardados en un portal, vimos un par de calles más y regresamos desde la estación de JR que más cerca nos pilló. Antes de coger el tren que nos llevaría camino del Monte Fuji, entramos una hora a un Manga Kisa (Manga Cafe) para conectarnos a internet y despedirnos de nuestros conocidos, además de que después de mirar alguna web sobre el ascenso al Fuji, cambié la ruta de ascenso que tenía planeada originalmente.

Manga kisa

Los Manga Kisa son establecimientos abiertos 24h, muchos cerca de estaciones y de zonas de ocio, donde se ofrece conexión a internet, una gran cantidad de mangas en las entanterías, habitaciones privadas con ordenador y comodos sillones... En el que entramos, por un precio que no llegaba a los 400¥ la hora, teníamos incluido barra libre de bebidas de máquina (desde coca cola a chocolate caliente), algo que aprovechamos como buenos españoles gochos que somos.

En fin, la visita a Yokohama fue decepcionante, personalmente no la recomendaría. Como visita desde Tokyo, para mi Nikko es mejor opción, y Kamakura (al final me quede con las ganas de verla) posiblemente también lo sea.

DIA 13 (4/4) Una vuelta por Kabuchiko, el barrio rojo de Tokyo.

2008-10-01T18:19:00.005+02:00

Tras contemplar Tokyo de las alturas, regresamos al suelo, y fuimos hacia la zona Oeste de Shinjuku, donde se encuentra Kabuchiko, el "red-light district" de Tokyo. Este barrio, también tiene fama de ser de los más peligrosos de Japón, pero no lo es para nada, tan peligroso como el barrio rojo de Amsterdam, por donde se pasean los turistas con sus hijos. Bien es cierto que se dice que alrededor de 1000 miembros de la Yakuza, aún operan en el barrio, pero también se dice que pasan inadvertidos a los ojos de los turistas, nosotros, aunque vimos cosas raras, no nos encontramos al típico Yakuza con gafas de sol y un traje llamativo.

Kabuchiko empieza al otro lado de la calle

Digamos que en este barrio no te van a atracar ni nada similar, hay cámaras de seguridad, y desde hace años se está luchando contra la presencia del crimen organizado, al parecer el hueco que está dejando la Yakuza en el barrio lo están ocupando organizaciones criminales africanas, mayoritariamente de Nigeria. Si que se ven a multitud de africanos trabajando para las casas de "chicas de compañia", tanto aquí como en Roppongi. Los turistas, como nosotros, son uno de sus mayores objetivos, e intentarán que entres a alguno de estos locales. En ningún momento se pusieron pesados con nosotros, es más, les decíamos rapidamente que no, y les preguntábamos alguna cosa, y muy amablemente nos indicaban mejor de lo que cualquier japonés lo había hecho durante el viaje.

Calle de entrada a Kabuchiko

La entrada a Kabuchiko desde la estación de Shinjuku, es la más espectacular, una calle peatonal llena de clubs, iluminada con neones y flashes. en este barrio también hay teatros, cines, y restaurantes. Nos propusimos cenar en un "Mos Burguer", una cadena de hamburguesas, al estilo de la omnipresente McDonalds (hay por todos lados, muchos abiertos 24h). Mos Burguer es una franquicia japonesa, que sirve una comida con un poco más de calidad que otras, las hamburguesas están más buenas, pero son algo más pequeñas y caras que las del McDonalds. En las ciudades grandes siempre hay alguno que otro, y hay de dos tipos "Mos Burguer rojo" el estandar, con menos oferta, y el "Mos Burguer verde" de mayor oferta y calidad. A un africano de los que nos acosó para entrásemos a un club, nos hizo de intérprete para encontrarnos uno.

Mos Burguer Rojo de Kabuchiko

Seguimos dando una vuelta, pegando a la zona de clubes y neones, hay multitud de "Love Hotels", merece la pena darse una vuelta por aquí. En mitad del barrio también vimos un templo que contrastaba con la perversión del barrio, de todas maneras, esta perversión no es tan aparente como podíamos imaginar, no sabemos lo que pasará dentro de los clubes, porque no nos dejamos engatusar por los africanos que seguramente querían que pagásemos copas a precio astronómico. Al parecer, los locales de mayor perversión, están bastante ocultos para los no japoneses, donde tienen prohibida la entrada. Os recomiendo este excelente post sobre los locales de sexo en Japón.

Hanazono-jinja, en mitad de Kabuchiko

La verdad es que en nuestro viaje por Japón nos pareció curiosa la forma que tienen de divertirse muchos japoneses, esto lo vimos sobre todo en Tokyo, Osaka e Hiroshima. A la salida del trabajo, muchos compañeros se van a las zonas de ocio a beber (reuniones que ellos denominan "nomikai"). Se pueden reunir en un Izakaya (bar japonés donde también sirven comida), pero según vimos nosotros, por la cantidad de locales y de gente que salia o entraba de ellos, los locales de "chicas de compañia" son otra opción muy recurrida para estas reuniones. En estos locales, las chicas simplemente se sientan junto al grupo de amigos, y dan conversación, encienden los cigarrillos, o rien los chistes de sus acompañantes. En teoría solo esto, pero que haya algo más detrás, en algunos casos no parece improbable. Es muy frecuente toparse con escenitas que dan los hombres de negocios, algo bebidos, y las chicas cuando se despiden a la salida de los locales. En Kabuchiko además vimos algún local de "chicos de compañia".

Estos locales están por todos lados

De este barrio también es famosa una zona con una serie de callejones pequeños, llamada Golden Gai, la cual está ocupada por pequeños bares en los que caben poco más de 5 personas más el camarero, no eran los primeros del estilo que veíamos por el viaje, en Kyoto vimos algo similar cerca de la estación, y en Osaka en el Shinsekai.

Nosotros acabamos en un bar con muy buen ambiente, el Tokyo Lounge, tomando unas cervezas, donde había preferentemente gaijins, aunque también japoneses. Al regresar al Hotel cápsula, vimos a bastante gente que hacía check-in para el horario nocturno (solo de 0:00 a 6:00). Entramos en las cápsulas y yo dormí de maravilla, bien entrada la noche oí alguna alarma, pero poca cosa, la gente sale de la cápsula y se va silenciosamente a cambiarse o ducharse a otro piso.

DIA 13 (3/4) Hotel cápsula, y vistas nocturnas en Shinjuku

2008-09-30T19:34:00.003+02:00

Entramos a Tokyo por la puerta grande, saliendo de la estación más transitada del mundo, en mitad de uno de los barrios que mejor representa a la capital nipona.

Nuestra primera visión de Shinjuku

En un emplazamiento sin igual en Tokyo, en pleno Shinjuku, cerca de la estación y a la puerta de Kabuchiko, se encuentra el Green Plaza Shinjuku, un hotel cápsula auténtico, el más grande de Tokyo (y del mundo). El precio varía según que horario escojas, si quieres hacer el check-in después de media noche y salir antes de las 6:00 es barato, nosotros elegimos la opción de 16:00 de la tarde a 10:00 del día siguiente, por 4300¥, que es caro comparado con lo que nos costaron otros alojamientos, pero sigue siendo barato (algo más de 25€). No se pueden hacer reservas, y te advierten de que no puedes tener ningún tatuaje (se asocian a la yakuza que puebla Kabuchiko, y también se dice que son mal vistos en cualquier onsen)

Este hotel es únicamente para hombres, se entra a recepción a través de la 4ª planta, donde dejas las zapatillas, (puedes coger lo esencial y dejar el macuto en consigna), y te asignan una llave para tu taquilla, en la que tienes un pijama. Las cápsulas están en otras plantas, y solo necesitas ir a ellas para dormir, están serparadas del pasillo únicamente por una cortinilla, no se pueden cerrar de ninguna manera. Las cápsulas son más amplias de lo que pueden parecer, y solo lo pasarás mal si te sales mucho de largo (hasta 1,80m da de sobra).

Nuestras cápsulas eran las de abajo

Las cápsulas son espaciosas, nada agobiantes

Esto si que es economizar el espacio

Este hotel cápsula tiene un piso con saunas, baños, jacuzzis al aire libre. Es una especie de onsen pero con agua calentada artificialmente, y enormes televisores de pantalla plana en todos lados, para entretener a los solitarios hombres de negocios que llenan el lugar. En esta planta también te pueden dar un masaje unas señoritas japonesas, que te esperan sentadas mientras pasan delante de ellas multitud de hombres desnudos. Además, en la misma planta hay una sala con "tocadores", productos para el pelo, colonia, y todo lo indispensable para ponerse guapo tras la sauna y el baño. Dentro del hotel, todas las personas iban solas, yo no vi a nadie acompañado nada más que a la entrada, para variar, nosotros éramos las ovejas negras... gaijins en Japón.

Salimos como una patena del hotel cápsula para recorrer el Shinjuku nocturno.

Shinjuku a la luz de los neones es espectacular

Vistas hacia la zona Este de Shinjuku

No muy lejos de nuestro alojamiento, tenemos la zona de rascacielos de Shinjuku Este, nos dirigimos a las Oficinas del Gobierno Metropolitano de Tokyo, un popular lugar para contemplar las vistas de la ciudad, ya que además de es gratuito, es el edificio más alto de la ciudad con 243 metros (solo superado por la Torre de Tokyo).

Oficinas del Gobierno Metropolitano de Tokyo

Las vistas son bastante impresionantes, no fuimos capaces de ver donde terminaba la ciudad. Se ve una gran mancha sin luz por donde debe estar el parque del Meji-jingu. También se puede ver a lo lejos la Torre de Tokyo, y delante un estadio de béisbol, que creo que es el de los Yakult Swallows de Tokyo.

Vistas al Norte hacia Ikebukuro

El Meji-jingu gyoen al Sur

Vistas al Suroeste

Al tener tantos rascacielos rodeándote, para mi las vistas no fueron tan buenas como las que tuvimos en Osaka desde el Umeda Sky Building. Las vistas de estas ciudades a mi gusto suelen ser más impresionantes por la noche, pero si el día es muy claro, por la mañana pueden ser igual de espectaculares. En algunas ocasiones se puede ver el Fuji desde aquí, pero es más bien raro, anque quizás algo más frecuente con el clima de invierno en un día despejado.

Consejos: Nikko

2008-09-29T16:10:00.003+02:00

Situada al Norte de Tokyo, a unas 2 horas en tren, Nikko es uno de los principales destinos turísticos de Japón. Buena parte de los extranjeros que ven Nikko, lo hacen en una visita de un día desde Tokyo. Junto con las visitas a Kamakura, Hakone y el Monte Fuji, Nikko es de los destinos más populares en las proximidades de la capital. El ambiente de naturaleza de Nikko es único, y los templos y santuarios realmente merecen la pena. Si vas un poco apurado de tiempo, una visita de un día desde Tokyo es suficiente, en una mañana se pueden recorrer los lugares de interés, y puedes pasar la misma visitando Tokyo. Si tienes más tiempo, puedes dedicar un día entero a Nikko, ir a un onsen, y dormir aquí.

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Alojamiento: nosotros nos alojamos en un Youth Hostel (Nikko Daiyawaga) por 2730¥, no es un palacio, pero está bien situado y es barato. No hay más alojamientos tan baratos como este, pero por un poco más, tambien es un lugar con bastane encanto donde poder probar el ryokan tradicional. Desde alrededor de 6000¥ tienes los ryokan mas baratos, que pueden llegar hasta los 10000-15000¥ en el caso de los mejores, pero vamos, como en el resto de Japón, y probar un ryokan es algo que tienes que hacer obligatoriamente en este país.

Que ver y hacer en Nikko: con las visitas incluidas en el "Combination Ticket" es suficiente, puedes pagar algún extra, como el de la tumba de Ieyasu Tokugawa. Si pasas la tarde aquí, no hay mucho que hacer en la ciudad, por lo que puedes coger un autobús hasta un complejo de onsen, hay varios situados en las proximidades de Nikko, esta es otra de las cosas que hay que probar en Japón.

Transporte: Nikko está a 2h en tren de Tokyo, con JR Pass tienes que ir vía Utsunomiya, para desde allí tomar un tren a Nikko. Si no tienes JR Pass, sale más barato ir con la compañía Tobu. Las estaciones de JR y Tobu están muy próximas, y andando hasta la zona de templos son unos 30-45 minutos, por lo que no es mala idea coger un bus, al menos a la ida, que es cuesta arriba. Para ir a algun onsen, el bus te saldrá por 300-400¥

DIA 13 (2/4) Más templos y Ganma-ga-Fuchi

2008-09-28T18:39:00.002+02:00

Las últimas dos visitas incluidas en el “combination ticket” fueron el Tayuin-byo y el Futurasan-jinja, un bonito y tranquilo santuario, al que al parecer no se acerca la marea que invade el Tosho-gu.

Futurasan-jinja

Justo al lado está el Tayuin-byo, donde descansa el nieto de Ieyasu, Iemitsu Tokugawa, muerto en 1651. El recinto parece bastante similar al Toshu-gu, pero algo menos espectacular. De todas formas es de visita obligada, y sigue siendo muy interesante.

Tayuin-byo

Farolillos en el Tayuin-byo

Uno de los puntos fuertes de Nikko, es que está enclavado en un entorno natural extraordinario, ya comenté que la zona es volcánica, y hay varias fuentes termales que alimentan los onsen de la región. Nikko se encuentra dentro de un Parque Natural, y los alrededores también son ideales para alguna excursión.

Cedros japoneses en Nikko

No más allá de 15 minutos desde el Puente de los Dioses, te puedes dar un paseo por un entorno natural bastante agradable que recomiendan las guias de viaje, el Abismo de Ganma-ga-Fuchi. El camino está lleno de estatuas jizo, parece que sonríen un poco, y según se dice es debido a que se burlan de los viajeros que intentan contarlos. Nosotros desalentados por la historia, no intentamos hacerlo, pero tampoco vimos tantísimos y yo me quedé con las ganas de haber vencido a unas estatuas que se creen muy listas y decir: ¡Quién ríe el último, ríe mejor! Por otro lado, no vimos ningún abismo, o al menos lo que yo entiendo por abismo, así que no te sientas decepcionado si no lo ves tú tampoco, el paseo sigue mereciendo la pena sin abismo.

Atravesamos el río de camino a Ganma-ga-Fuchi

De vuelta a Nikko, entramos con los niños de las excursiones, a una enorme tienda a la que los metían para que compraran regalos a sus padres, casi todo era para comer, y como dejaban probar muchas cosas, hicimos caso de una de las máximas de Homer Simpson "Si va pinchado en un palillo, es gratis" (Que tan bien aplicó Pablo durante todo el viaje, haciéndose pinchos morunos de muestras gratuitas). Probamos un popurri de cosas raras dulces y saladas, y repetimos de las que nos gustaban. Para matar el hambre que despertamos, nos pillamos unos Cup Noodles de un combini. Además, encontramos una tienda donde vendian kimonos y yukatas, las dependientas eran majísimas, y hasta sabían algo de español. Pablo y yo hicimos compras.

Recogimos el equipaje en el albergue, y nos pusimos en marcha en dirección a Tokyo, vía Utsunomiya. El shinkansen hace parada en Ueno antes de llegar a la estación de Tokyo. En Ueno cogimos la linea Yamanote hasta Shinjuku, la estación de tren más transitada de todo el mundo, con 3 millones de pasajeros al día.

Estación de Shinjuku

DIA 13 (1/4): Templos en Nikko

2008-09-26T18:21:00.004+02:00

El primer punto de interés es el Shin-Kyo, el puente de los dioses, una de los puntos más fotografiados de Nikko. El puente cruza el río Daiya, y antiguamente solo podía ser atravesado por la nobleza. No hace muchos años lo abrieron para quien quiera cruzar pagando, aunque salvo que te haga mucha ilusión, las mejores vistas las tienes desde el puente anterior.

El puente de los dioses

Subiendo hacia la zona de los templos, encontraras unas taquillas donde podrás comprar el “combination ticket”, una tira de tickets que cuesta 1000¥ que te permite la entrada al Rinno-ji, Toshu-go, Futurasan-jinja y Taiyuin-byo, es absolutamente indispensable, ya que todas las visitas merecen la pena y las entradas separadas cuestan alrededor de 600¥ cada una.

Nosotros vimos en primer lugar el Rinno-ji, que se encuentra junto a las taquillas del “combination ticket”, dentro del templo, lo más destacado es una sala con tres grandes budas de madera.

Rinno-ji

Desde aquí, el resto de la visita es bastante mágica, todo el complejo de santuarios y templos está situado entre altísimos cedros japoneses, todos muy cerca unos de otros, y con la única pega de que es posible que te acompañe una marea de turistas japoneses. En nuestro caso fueron cientos de shin-chanes, de diferentes colegios, cada grupo con gorras de diferente color .

Shin-chanes

Toda esta zóna esta rodeada por altísimos cedros

Pablo y yo nos divertimos un rato compitiendo a ver a quien le respondían más chavales cuando les decíamos ¡konnichiwa! No quedó claro el ganador, y a mi me quedaron las ganas de reclutar a un ejercito de estos chavales y someter a la gente a mil años de dolor a base de Kanchos.

Continuando la visita, el siguiente santuario es posiblemente el más espectacular de Nikko, el Tosho-gu, dedicado a Tokugawa Ieyasu (muerto en 1616), uno de los personajes más importantes de la historia de Japón, fundador del Shogunato Tokuwawa, al frente del país hasta la Restauración Meiji de 1868. Este santuario posiblemente sea el más espectacular de Nikko.

Los almacenes sagrados

A la entrada hay una colorida pagoda de 5 pisos originaria de 1650, pero reconstruida hace 200 años, y que cuenta con sistema anti-terremotos. Nada más entrar hay un patio grande donde se encuentran los Sanjinko (tres almacenes sagrados), con unos conocidos e imaginativos relieves de elefantes, realizados por alguien que no había visto nunca un elefante. Los establos sagrados albergaban hasta hace poco la talla de un caballo blanco, pero cuando lo visitamos, tenía como huésped, un majestuoso caballo blanco donado por Nueva Zelanda. El establo está decorado con uno de los símbolos de la ciudad, los tres monos sabios de Nikko que representan “No escuchar maldades, no decir maldades, no ver maldades”, tres principios del budismo Tendai..

¿Por qué son representados con monos? En japonés “mizaru, kikazaru, iwazaru” significa “no ver, no oír, no hablar”, el sufijo –zaru es una forma arcáica de conjugación negativa de verbos, pronunciada de igual forma que saru, que significa “mono”.

El patio del Tosho-gu

La Yomei-mon al fondo

Justo antes de la Yomei-mon, y a la izquierda de esta, hay una sala que no debes perderte, la Honji-do, conocida por la demostración que hacen los monjes del “rugido del dragón”. Hay una figura de un dragón en mitad de la sala, y los monjes golpearan dos palos en diferentes lugares de la sala, sin que se aprecie nada especial. Pero en un punto concreto de la sala, justo delante del dragón, la reverberación que produce el golpe de los palos entre si es especial. Si estas atento, no te decepcionará.

Yomei-mon

La Yomei-mon, es una espectacular puerta muy recargada de detalles, se dice que por temor a la envidia de los dioses tras haber creado una obra tan perfecta, la última columna fue colocada al revés deliberadamente. Dentro hay varias salas, con pinturas de los 36 poetas inmortales de Kyoto, y de 100 dragones, todos ellos diferentes.

Desde aquí también se puede continuar la visita pagando 520¥ más, viendo el fotografiadísimo Nemuri-neko, una pequeña escultura de un gato dormido, sin más. Y pudiendo subir hasta la tumba de Ieyasu Tokugawa, esta visita adicional no estaba especialmente recomendada, al parecer lo más interesante es el paseo entre los cedros, y nos dio pereza tras ver la riada de turistas y niños que entraban.

DIA 12 (2/2): Yashio-no-yu Onsen

2008-09-25T18:36:00.004+02:00

Este onsen se encuentra a 5 kilómetros del centro de Nikko, el autobús te deja a un kilómetro a la ida, pero a la vuelta para en la misma puerta. El kilómetro a pie lo hicimos bajo un torrente de agua, con lo que llegamos empapados al onsen.

El bus nos dejó en mitad de ninguna parte

Yashio-no-yu Onsen

La entrada son 500¥ (cerrado los Jueves), el complejo es simétrico, con una parte para mujeres y otra para hombres. En el vestuario hay que dejar absolutamente todo lo que lleves encima, para ponerte la llave de la taquilla como pulsera, y entrar en pelota picada a los baños.

Sala principal del onsen, con vistas a los jardines

Lo primero que tienes que hacer es enjabonarte y frotarte bien, los japoneses lo hacen sentados. Es importante que no te saltes esto, pues los baños no son para limpiarse, son para relajarse, y hay que entrar limpio. Pablo, el rey de las faltas de respeto, se salto involuntariamente este paso.
En este complejo teníamos tres tipos de baños en el interior, con agua a diferente temperatura, y jacuzzi, pero lo mejor era el baño exterior (rotemburo), bañarse en unas aguas termales al aire libre, mientras llueve, es bastante agradable.

Rotemburo, lo probamos bajo la lluvia

No se cuanto se suele permanecer como media en estos baños, pero a mi el agua tan caliente me empezó a marear en menos de 15 minutos, nos salimos los tres y completamente relajados nos quedamos medio sopa en el salón del complejo. Obviamente no pudimos sacar fotos del onsen, las que pongo son del folleto que me guardé.

Salones del complejo

A la vuelta, nos cogimos la cena en un combini para tomarla en la sala del albergue mientras veíamos la tele.

DIA 12 (1/2): Destino: Nikko

2008-09-25T18:29:00.002+02:00

Dejamos Osaka y nos aventuramos a atravesar medio país hasta Nikko, algo más de 700 kilómetros. De Shin-Osaka a Tokyo son 3 horas en shinkansen Hikari (solo 30 minutos más que en Nozomi, que son los que no podemos utilizar con el JR Pass). Y para ir de Tokyo a Nikko de nuevo estamos limitados por el JR Pass, hay tren directo de Tobu, con JR se llega más o menos en el mismo tiempo, unas 2 horas, pero con un shinkansen a Utsunomiya y allí se cambia a un tren normal a Nikko. En total son entre 5-6 horas de viaje de Osaka a Nikko.

Nikko Daiyagawa YH

Cuando llegamos, llovía bastante, nos pusimos los chubasqueros y nos encaminamos a nuestro alojamiento el Nikko Daiyagawa Youth Hostel, de Hostelling Internacional. Había intentado contactar previamente por email con ellos, pero no recibí respuesta, asi que nos plantamos allí y tuvimos sitio sin problema. Este alojamiento está bien situado, pero algo escondido, tiene vistas al río que le da nombre. El lugar es algo caótico, pero es barato, 2.730¥ por noche. Las camas son en litera, “estilo-occidental”, pero que nadie se engañe, en los cuatro alojamientos de este estilo que tuvimos, simplemente cambiábamos el “estilo oriental” de dormir en un futón sobre tatami, por dormir en futón sobre un somier, no vimos colchones. Tiene una sala con TV para comer, y poco más.

Diluvio en Nikko

A la hora que llegamos ya no hay templos abiertos, y visitarlos con la lluvia que caía hubiese sido bastante molesto. Así que no nos pudo venir mejor, porque lo que teníamos planeado para esa tarde era ir a un onsen natural, Nikko está situado en un parque natural montañoso con varios volcanes inactivos, hay varios complejos de aguas termales, por lo que es un buen sitio para probar el onsen si vas a pasar la noche aquí, además de que después de que cierren los templos, no hay mucho más que hacer.

Consejos: Osaka

2008-09-24T19:13:00.002+02:00

En muchas guías no se hable muy bien de Osaka, se dice que no tiene demasiado atractivo turístico, lo cual puede ser cierto en parte, dependiendo de lo que busques. Sin embargo, para mi fue una de las visitas más interesantes de todo Japón. Si para ti no todo son templos y paisajes espectaculares, y aún no has visitado la gran metrópolis de Tokyo o tienes ganas de más, Osaka es visita obligada. La ciudad es una metrópolis japonesa auténtica al 100%, una completa locura con autopistas por encima del nivel del suelo que atraviesan la ciudad.

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Muchos dedican a Osaka una visita de un día desde otra ciudad (como Kyoto, que se encuentra bastante cerca). Es verdad que los puntos de mayor interes se pueden recorrer en un día, aunque en una visita rápida quizás pases por alto la mayor parte del encanto de esta ciudad. Quizás el punto más conocido de Osaka sea el Dotombori, que cobra todo su esplendor por la noche. yo recomendaría pasar una noche en Osaka. Una buena recomendación que me hicieron y que certifico, es que merece la pena visitarla antes de que veas Tokyo, si lo haces después, quizas te impresione menos.

Alojamiento: si has decidido hacer noche aquí, si te puedes alojar cerca del Dotombori para no depender del transporte público por la noche, mejor (más tarde de las 12 solo te quedaría volver a pata o taxis a precios desorbitados), aunque la zona de Umeda también tiene una zona de ocio, y se llega allí en nada desde la parada del shinkansen en Shin-Osaka, mientras que la zona del Dotombori está peor conectada. Nuestro alojamiento fue en la zona de Umeda (J-Hoppers Osaka), por 2500¥, las instalaciones son excelentes, y de ambiente muy internacional.

Que ver: Aparte del Dotombori y alrededores, Den-Den Town, el Shinsekai y las vistas desde el Umeda Sky Building que comento en los posts. No hay muchisimos sitios concretos de interés, dar una vuelta por la ciudad ya merece la pena, ¡empápate de su ambiente y relaciónate con sus gentes!. Además en Osaka hay un espectacular acuario, de los mejores del mundo por 2000¥. Pasa lo mismo con su parque de atracciones, el “Universal Studios Japan”, 5800¥.

Transporte: Osaka tiene red de metro (no incluida en el JR Pass), pero para moverte por la ciudad, básicamente con el Osaka Loop (JR) te vale. A Osaka seguramente llegues en shinjansen, Shin-Osaka está solo a 5 minutos de la estación central de Osaka, que forma parte del Osaka Loop.

Visitas cercanas: También puedes elegir Osaka como base para ver otras ciudades, mucha gente visita las ciudades de interés del Kansai desde Kyoto, pero aunque Osaka no es tan imprescindible como Kyoto (si tienes menos tiempo) ofrece una ventaja, su animada vida por la tarde y la noche. Mientras que en Kyoto, tras el cierre de los templos, hay poco que hacer, a esa misma hora, Osaka se anima. Las principales ciudades cercanas del Kansai que puedes visitar por el día son Nara, Kobe e Himeji.

DIA 11 (3/3): Osaka nocturna desde las alturas

2008-09-23T19:58:00.002+02:00

Salimos del J-Hoppers ya algo tarde, para ir al Umeda Sky Building, que nos pillaba al lado, las vistas de una única parte de la ciudad la noche anterior nos habían impresionado, y queríamos más. Este edificio es de los más altos de Osaka, con 173 metros. Son dos torres unidas por una plataforma que en su parte más alta tiene un observatorio. El edificio es bastante espectacular, subir al observatorio cuesta 700¥, un ascensor te sube hasta la planta 40, y el ultimo tramo se recorre en una escalera mecánica suspendida entre una torre y el observatorio.

El umeda Sky Building

No se que tal serán las vistas de día, pero de noche son espectaculares, se puede subir hasta las 22:00. Al no tener más rascacielos encima, se puede disfrutar del panorama de esta loca ciudad, verás trenes entrando y saliendo de la ciudad, o rodeándola por el transitadísimo Osaka Loop.

Oeste

Este

Norte

Sur

El sistema de carreteras que va sobre el suelo también llama la atención, y desde aquí tienes una buena visión de un edificio que es símbolo de las excentricidades de esta ciudad.

Si, le pasa la carretera por dentro y continúa por el otro lado.

El observatorio está muy bien, pues tiene una planta al aire libre para disfrutar de las vistas (pero desde la que no se hacen muy buenas fotos por unas rejas más abajo), y otra con ventanas para tener vistas por los cuatro costados y hacer fotos decentes. También cuenta con plataformas que cambian de color según pasas y cosas de estas que harán las delicias de cualquier pueblerino.

Ya abajo cenamos unos noodles instantaneos de un combini, en todos los combinis del pais (y hay uno en cada esquina), hay maquinas de agua caliente para hacerte la comida, por poco más de 100¥ tienes unos Cup Noodles King Size. Además de los noodles, hay obento (cajas con comida variada como arroz, sushi), onigiri (triángulos de arroz muchas veces rellenos), comida ya cocinada como salchichas, pollo. Allí mismo te dan los palillos para comer, y como están abiertos 24h, son una buena y barata solución para cuando todos los sitios están cerrados.

En vez de irnos al Dotombori, nos quedamos por la zona de ocio de Umeda, nos tomamos unas cervezas en un bar en el que sonaba ACDC y nos echamos unas partidas de dardos.

DIA 11 (2/3) El día del Osaka Loop (Shinsekai, Den-Den Town)

2008-09-22T22:31:00.006+02:00

Muy cerca del último templo que visitamos, se encuentra el el famoso barrio de Shinsekai (que literalmente signiica, "nuevo mundo"). Este barrio fue algún día de los lugares más modernos del mundo, en su momento, la Torre Tsutenkaku (traducido es "la torre que alcanza el cielo"), de 103 metros y terminada en 1912, fue el edificio más alto de toda Asia.

Torre Tsutenkaku

Ahora todo parece antiguo en el Shinsekai

La Lonely Planet dice que posiblemente sea el lugar más peligroso de todo Japón, pero es una exageración tremenda. Merece la pena callejear pasando por pequeños restaurantes con pinta rara, en algunos servían pececillos vivos, otros tenían una pinta más normal, y parecían muy auténticos para sentarse solo en la barra. No nos atrevimos a entrar a ninguno porque o bien tenían un ritmo frenético, o parecian algo siniestros y no sabíamos ni que pedir, pero sin embargo, nos atrevimos a la potencialmente mortal tarea de comer pez globo.

Aquí probamos el fugu

Entramos a un restaurante que en su exterior anunciaba a los cuatro vientos lo que servía, el sitio tenía buena pinta, pero estaba prácticamente vacio cuando entramos. Nos trajeron la carta únicamente en japonés, mis conocimientos básicos de hiragana dieron para pedir fugu nigiri, dos trocitos de pez globo sobre arroz, que comimos Pablo y yo delante de la señora que nos lo trajo. Fueron 750¥, solo queríamos probarlo, no darnos un festín, que es cuando podría ser peligroso para la vida o el bolsillo. Comimos tan poco, que ni me acuerdo a que sabe, solo sé que estaba rico, y que noté un ligero picor en el paladar, que seguramente fue solo algo psicosomático.

Los dos trocitos de pez globo

En el fondo el riesgo que corres al comer pez globo en Japón es prácticamente nulo, los chefs están muy preparados, tienen que completar un curso de tres años para ser autorizados a preparar fugu. Aunque un solo pez globo tenga veneno suficiente para matar a más de 30 personas, este se concentra básicamente en el hígado y otras glándulas. El compuesto responsable es la letalidad del fugu es la tetradotoxina (TTX) , una potentísima neurotoxina, 0,51 mg de TTX inyectada en la sangre produce la muerte instantánea (una cantidad equivalente a un grano de sal). Hay quienes consumen grandes cantidades de fugu, o partes venenosas para alcanzar un estado de euforia, y suelen ser algunos de estos casos los que finalmente acaban en la tumba.

El Shinsekai

Además de restaurantes, en el Shinsekai puedes subir a la torre por unos 600¥ (aunque hay otros sitios mejores para ver la ciudad desde las alturas), meterte en un salón de pachinko, de recreativas, o ver a concentrados abueletes jugar al ajedrez japonés.

Ajedrez japonés

Muy cerca de este barrio, se encuentra el Nipponbashi, también llamado Den-Den Town, el barrio electrónico de Osaka, algo similar al Akihabara de Tokyo. Den-Den Town se extiende principalmente a lo largo de Sakaisuji Dori, y allí puedes encontrar básicamente cualquier cosa rara imaginable, todo tipo de electrónica, pornografía y perversiones por doquier. Nada más entrar me compré una tarjeta de memoria SD de 4Gb por 1600¥, unos 10€. Las tiendas grandes tienen modelos para exportación, y te hacen el descuento (Tax Free) si les enseñas el pasaporte, se pueden encontrar a precios más baratos que en España, y si piensas en comprarte una cámara de fotos, una PSP, o algo similar, no es una mala idea hacerlo aquí.

Den-Den Town

Lolo y yo nos pusimos el chip friki y disfrutamos recorriendo tiendas que vendían trajes de animes, tenían hasta el traje de capitán de Ichimaru Gin (unos 10.000¥, pero solo para 170 cm de altura).

El traje de Ichimaru Gin

Evangelion parece no pasar nunca de moda en Japón (ahora están sacando una nueva versión del anime: Rebuild of Evangelion) hay material de Asuka y Ayanami para aburrir, parece que allí tienen el estatus de diosas. También se veía por todas partes trajes y figuritas de Suzumiya Haruhi no Yūutsu, muy de moda también. De todas formas, cualquier cosa que hubiese tenido su momento, tiene aquí o en Akihabara, su planta o edificio dedicado. En este barrio hay un edificio entero dedicado a Gundam.

Lolo es feliz en esta tienda

Figuritas de Bleach (según lo novedosas que fueran variaba el precio)

Las tiendas de pornografía son un buen porcentaje del total, además de que casi todas tienen un apartado o una planta (generalmente la más alta) de venta de DVDs y material para las perversiones más inimaginables. Si te ponen las colegialas japonesas de los mangas y animes, aquí puedes comprar a tu novia el kit completo con uniforme de escuela y de gimnasia.

Pasamos un buen rato en el barrio, pero luego continuamos hasta el Dotombori, que por la tarde también está muy animado, aunque por la noche con todos los neones encendidos es cuando más merece la pena.

El Dotombori

El canal del Dotombori

Muy cerca está el barrio conocido como Amerika-Mura, donde se reúnen los jóvenes más “modernos” y puedes encontrar a especimenes del estilo de los de Harajuku en Tokyo, a nosotros no nos impresionó tanto, solo hay que pasear por la calle Fuencarral de Madrid, o pasarte por una prueba de idioma japonés de la EOI para ver a gente similar. Después de jugar un rato con los iPhone del Apple Store y de mandar unos correos, nos volvimos desde la estación de Namba, al Osaka Loop, para completar la vuelta llegando a Fukushima, mis intentos por que mis compañeros de viaje se quedaran dormidos en el tren y se pasaran de estación, fueron en vano, aún tendría que esperar para librarme de ellos.

DIA 11 (1/3) El día del Osaka Loop (Osaka-jo, Tennoji)

2008-09-21T15:06:00.005+02:00

A lo largo de este día dimos la vuelta entera a lo largo de la linea circular JR de Osaka, el Osaka Loop. En Osaka vimos por primera vez los famosos vagones únicamente para mujeres, en el anden hay una señal que indica durante que horas es efectivo, además de decirte justo donde quedarán las puertas del vagón.

El Osaka-jo

Nuestra primera parada fue en Osakajokoen para visitar el castilo de Osaka (Osaka-jo), este castillo es mucho menos espectacular que otros, no llega ni a los pies del de Himeji que vimos anteriormente, pero sigue siendo uno de los más visitados del país, y el parque y los fosos que le rodean, merecen la pena una visita. El castillo fue reconstruido durante el siglo pasado, y también fue dañado en la 2ª Guerra Gundial. No visitamos el interior, que tiene un museo que creo que no merece la pena, pero sin embargo, nos pasamos un buen rato recorriendo el parque alrededor, ya que había montado un curioso festival.

El parque repleto por el festival

Programa del festival

Por mucho que me empeñé en preguntar a un buen puñado de personas, muchas de ellas de la organización, incluso en la misma caseta de información del evento, no encontré a nadie que hablara más de dos palabras de inglés y me explicase de que iba todo aquello. Nos quedó claro que en el festival adoraban al "Osaka-king" (Osaka-kingu, como dicen ellos), y que allí se pagaba en Kingus, 100 yenes = 1 Kingu, que servian para jugar a juegos o comprar comida dentro del recinto. El tal Rey de Osaka, es un pez rojo muy chulo, al que a veces también pintan de amarillo, con una corona. He buscado por internet y no he logrado saber el porque de este festival, solo que es una vez al año, yo creo que lo debe de organizar el ayuntamiento como parte de las celebraciones del Tenjin-Matsuri. Dimos una vuelta, pero no jugamos a nada, ya es suficiente diversión ver jugar a los japos y nosotros no terminabamos de enterarnos si ganaban algo, o como funcionaba aquello.

Casetas del festival

Este no era el Osaka-kingu, pro había que hacerse una foto con él

Salimos por otro lugar del parque y regresamos al Osaka Loop por la siguiente estación, bajamos en Momodani para ver el mercado coreano de la ciudad, que se encuentra a unos 10 minutos de la estación, tuvimos la mala suerte de que justo ese día estaba casi todo cerrado, pero no creo que ni abierto mereciera demasiado la pena, a no ser que seas un loco de todo lo coreano, aquí se me agotó el espacio en la SD de la cámara, tuve que tirar de la de Pablo hasta llegar al Den-Den Town. Antes de volver al Osaka Loop, nos hicimos con unas bolitas de pulpo en un puesto callejero.

El mercado coreano de Osaka

La siguiente parada fue Tenoji, cerca de allí visitamos dos templos. Hay que decir que los templos de Osaka no son nada espectaculares comparados con los que hemos visto en otras ciudades. El primero, el Shiteno-ji no tenía nada especial, aunque es uno de los más importantes de Osaka. Muy cerca se encuentra el templo Ishin que es bastante más curioso, y con bastante afluencia de visitantes. Había muchas familias recibiendo bendiciones de los monjes, y otros muchos rezando delante de las famosas estatuas del templo, hechas con cenizas de muertos.

Las estatuas del templo Ishin

DIA 10 (3/3): El Dotombori

2008-09-18T20:08:00.005+02:00

Tras el final de los fuegos artificiales, la marea de gente empieza a dispersarse, pueden llegar a congregarse para el momento, algo más de un millón de personas. Nosotros recorrimos las calles, que seguían llenas de gente ataviada con yukata o kimono y de puestecillos vendiendo comida.

Les pedimos una foto ¡Y se la hacen a ellos mismos!

Nos acosaban cientos de admiradoras

La gente de Osaka tiene fama de ser de la más simpática de Japón, más abiertos que los tokiotas. Por lo vivido el día de hoy, nosotros podemos confirmar que la gente de aquí es genial, aunque para decir verdad, puede extenderse al resto de los japoneses del país, durante todo el viaje era casi una sorpresa encontrarse alguno que pusiera mala cara o fuese algo rancio con nosotros.

La ciudad estaba animada, por lo que nos dimos una caminata bien larga hasta llegar al punto más emblemático de la ciudad, el Dotombori. Esta zona se extiende alrededor del canal que lleva el mismo nombre, y está lleno de restaurantes con curiosos carteles, anuncios luminosos, vendedores de bolas de pulpo y toda clase de excentricidades japonesas.

El Dotombori

Neones luminosos desde el puente de Ebisu

Más carteles luminosos

Por la noche el Dotombori está en su máximo esplendor, aquí también puedes atreverte a probar el mortal fugu (pez globo) en restaurantes que reconocerás fácilmente, jugar al pachinko, cantar en karaokes, o tirarte al mismísimo canal del Dotombori (algo que no recomendamos). Los locos hinchas del equipo local de béisbol, los Hanshin Tigres, celebran los grandes triunfos de su equipo tirandose al canal desde el puente de Ebisu. Estas aguas son de las más contaminadas del mundo, algunas sustancias están en una concentración hasta 5.000 veces mayor del máximo aconsejable para un simple baño, por lo que muchos acaban con diarreas, y ha habido algún que otro muerto. En el año 2003 fueron miles las personas que saltaron al canal, y síntoma de que Japón cada vez le atrae más al fútbol, es que ya hay seguidores que se tiran al canal cuando gana la selección.

El canal del Dotombori

El Dotombori parece verdaderamente sacado de Blade Runner (se inspiraron en Osaka para recrear el Los Angeles del 2019). Esta zona tiene además fama de ser “la cocina de Japón”, un buen lugar donde practicar uno de los más famosos rituales osakenses, el Kuidaore (literalmente, comer hasta caerse), aunque quizás con precios más elevados que en cualquier otro lado de la ciudad. Nosotros comimos algo de sashimi variado en un típico sushi bar.

Sashimi de salmón, atún, calamar y langostinos

Este restaurante es de los más famosos, se llama Kuidaore

Se nos hizo tarde, tanto que ya no podíamos volver hasta Umeda en transporte público, pero como somos muy de patearnos todo, estaba casi previsto hacernos 4 kilómetros de vuelta al albergue.

DIA 10 (2/3): Tenjin Matsuri

2008-09-17T22:41:00.012+02:00

Junto con el Gion Matsuri de Kyoto, y el Kanda Matsuri de Tokyo, configuran la lista de los “3 Grandes festivales de Japón”, aunque quizás haya otros con más encanto hoy en día, como el Nebuta Matsuri de Aomori, o el Awa-odori de Tokushima. Si visitas Japón en verano, no puedes dejar de hacer coincidir tu ruta con alguno de los festivales que se producirán durante tu estancia, este fue nuestro segundo después del Gion Matsuri.

La gente ya empezaba a llenar los puentes

Aunque hay muchos actos, como alguna procesión shintoista alrededor del santuario Tenman-gu, lo más espectacular del Tenjin Matsuri se da el día 25 de Julio por la tarde-noche, alrededor del canal que pasa al lado de la estación Sakuranomiya del Osaka Loop. Barcas que portan pequeños santuarios recorren el canal de arriba abajo durante varias horas. Nosotros llegamos alrededor de las 6:30, y ya había bastante gente en los puentes y los márgenes del canal. Hay numerosos puestos que ofrecen comida: bolas de pulpo, huevos fritos con mayonesa, salchichas, pollo y toda clase de alimentos grasientos y deliciosos.

Las famosas bolitas de pulpo

VVV Peace VVV

Aquello empezaba a abarrotarse y decidimos hacernos con un sitio para sentarnos y ver el desfile fluvial, unas señoras japonesas se percataron de que tres gaijins hacían vanos esfuerzos por encontrar un sitio, y llamaron nuestra atención ofreciéndonos tres sitios, de los mejor situados (aunque algo apretados). Me tocó sentarme a su lado, y tuve conversación durante la hora y media siguiente (conversación a base de gestos, sus 4 palabras en inglés, y las 2 mías en japonés). Me dijeron que habían cogido el sitio pegando un cartón en las escaleras a las 8 de la mañana, al parecer, allí respetan reservar los sitios así, y había muchos otros que habían extendido plásticos por las escaleras de igual manera. Me preguntaron por nuestro viaje, por los toros en España (a ellas no les gustaban), y me dijeron que no se nos ocurriera comer ballena en Japón. Cuando les dije que estaba aprendiendo hiragana y katakana, llegó mi perdición, porque me pasé la hora siguiente leyendo las letras de las innumerables barcas que pasaron, ellas parecían divertirse y aplaudían cuando acertaba. Muy majas y amables, no dejaban de ofrecernos caramelos y barquillos.

A mi me hacian leer el hiragana de las barcas

También estábamos entretenidos intentando imitar el estilo de dar palmas de Osaka (Osaka-jime), las cerca de 3.000 personas que abarrotan las más de 100 barcas que surcan el canal, se encargan de animar a la gente, y les invita a dar palmas, he de confesar que a mi me costó pillar el truco, y como buen gaijin, di varias palmadas yo solo.

A las 7:30 empezaron los fuegos artificiales (Hana-bi, literalmnete flores de fuego), en Japón son espectáculos que duran mucho tiempo, en este caso hora y media, y los fuegos se van lanzando de una manera más pausada. A mi me gustan bastante los fuegos artificiales, así que los disfruté, pero, aparte de durar mucho más tiempo que los que se ven en España, no me parecieron más espectaculares. Las señoras japonesas parecían estar muy orgullosas de sus fuegos, por lo que no me quedó otra que decirles que eran los mejores que había visto en mi vida. Ellas eran muy aficionadas a los fuegos artificiales, y me comentaron que los del Tenjin Matsuri, son considerados como el tercer evento en cuanto a espectáculo y número de explosiones, solo superado por los del río Sumida en Tokyo (último Domingo de Julio), y otros en un lugar próximo a Osaka del que no me enteré muy bien.

Las barcas seguian pasando durante los fuegos

Cuando llegaron las 8 de la tarde, hora a la que al parecer terminan de trabajar en muchas oficinas, empezaron a decirme que si queríamos subir al rascacielos que teníamos a nuestras espaldas, yo no comprendía muy bien, pero luego entendí que una de ellas era la esposa del jefe de una mediana empresa que tenía sede en el edificio, y la idea de subir a una oficina, nos pareció una aventura que podría merecer bastante la pena. Las seguimos pasando a través de la multitud, enseñó una tarjeta al guardia que había en la puerta, y subimos al piso 28 del edificio, donde nos esperaba una oficina con grandes cristaleras, con los trabajadores y sus familias contemplando el espectáculo.

Infiltrados en la oficina

Las vistas de la ciudad desde este punto, son algo impresionante, podíamos ver los miles y miles de personas abarrotando las calles y puentes para la ocasión.

Vistas de Osaka desde el piso 28

Ver los fuegos artificiales desde tal altura, a la que no llegaban ni las explosiones más altas, era algo que nunca ninguno había hecho, pierde algo el que no se oía la traca de explosiones, pero teníamos a multitud de japoneses flipando con sus “ooooohhh” para compensarlo.

Uooooohh

La traca final

Como estábamos a oscuras, no se percataron de que unos intrusos estaban entre ellos, pero estas señoras tuvieron que irse antes del final, y cuando encendieron las luces, vieron a tres gaijines infiltrados en la fiestecilla que tenían montada en la oficina. Quizás por la forma de ser de los japoneses, pudimos salir de allí si que nadie nos dijera nada.

¡Los gaijines han sido descubiertos!

DIA 10 (1/3): Osaka time

2008-09-16T20:13:00.002+02:00

Desde Hiroshima tenemos un shinkansen directo a Shin-Osaka, la estación del tren bala está algo apartada, pero desde allí se llega a la estación central en 10 minutos. Nuestro alojamiento está a 15 minutos andando de la estación central, pero solo a unos pasos de la estación de Fukushima, de la línea circular de Osaka (Osaka Loop), que te sobra para moverte por la ciudad.

La situación de nuestro alojamiento, a dos pasos del barrio de Umeda, donde se encuentra la estación central, la mayoría de rascacielos de la ciudad y una zona de ocio, fue bastante buena. De nuevo repetimos con un alojamiento J- Hoppers, como el de Hiroshima. Este también era muy barato (2500¥ la noche), todo muy limpio y nuevo, y con cocina, sala con televisión y ordenadores, WIFI gratis y una terraza con vistas.

J-Hoppers Osaka

Salimos a dar una vuelta por Umeda, muy cerca de la estación hay un edificio con una noria encima, el HEP-5, que es un centro comercial con tiendas restaurantes, salones de juegos recreativos de varias plantas, y su curiosa noria de color rojo. Pablo y yo jugamos al Time Crisis 2, yo me pasé el juego entero con una sola moneda de 100¥, y eso que hacia años que no jugaba, a Pablo le mató el malo final (que pringao).

La noria del HEP-5

Time crisis II

El HEP-5 puede ser un edificio representativo de la locura de ciudad que me pareció Osaka, norias encima de edificios, otro al que le atraviesa la autopista, carreteras que cruzan la ciudad por encima de tu cabeza, en fin, una locura que mola bastante, a mi me impresionó bastante la ciudad.

Umeda

Dimos una vuelta por el barrio de los rascacielos, y comimos unos fideos soba por menos de 400¥, en un local que no tenía ni banquetas para sentarse. Nos dimos por servidos con eso, junto a unas bolitas de pulpo (takoyaki) que nos habíamos zampado antes. Y volvimos al alojamiento para prepararnos a salir de fiesta al Tenjin Matsuri. Llegamos a Osaka el día 25 de Julio, que es el día grande del festival de la ciudad.

Consejos: Hiroshima y Miyajima

2008-09-15T20:34:00.002+02:00

Aparte de la interesantísima visita al Parque de la Paz, Hiroshima ofrece poco más. Como cualquier ciudad grande, tienes todo tipo de ocio urbano para entretenerte por la tarde, y los okonomiyakis de la ciudad son exquisitos. Quizás mucha gente piense que no merece la pena visitarla, aunque yo si la recomendaría. La visita al Parque de la Paz ya lo merece, y además Miyajima está al lado y este si es uno de los lugares con más encanto de todo Japón.

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Para alojarte en Hiroshima tienes que tener en cuenta que la estación no es muy céntrica. Nosotros nos alojamos al lado del Parque de la Paz, es una buena zona, y no está a más de 20-30 minutos andando de la zona de ocio. Para distancias largas puedes coger el tranvía (120¥, no incluido en el JR Pass), este tranvía también lleva a Miyajimaguchi, de donde salen los feries JR a Miyajima. El trayecto desde la estación de tren de Hiroshima hasta Miyajimaguchi es de 1 hora en tranvía (Linea 2, 220¥), y poco más de 20 minutos en tren (gratis con JR Pass). Así que un alojamiento céntrico algo más cerca de la estación, quizás te evite depender tanto del tranvía. Aún así, nuestro alojamiento en el J-Hoppers fue barato y muy agradable, y atravesar la ciudad en tranvía no deja de ser curioso.

A Miyajima se puede hacer una excursión de medio día o un día. A mi me recomendaron dormir en la isla, pero el alojamiento más barato no te sale por menos de 6000¥, y por uno medianamente decente, espera pagar de 10000¥ para arriba, aunque quizás para algunos, el alojarse en este lugar no tenga precio. Desde luego que NO RECOMENDAMOS pasar la noche en Miyajimaguchi, como hicimos nosotros. Para eso es mejor volver a Hiroshima, ya que vas a tener que volver igualmente al día siguiente si quieres salir de la región en shinkansen.

La visita a ambos lugares se puede planear en un solo día, algo matador, pero creo que se con un poco de esfuerzo se puede ahorrar un día. Yo lo haría así:Llegada temprano a Hiroshima, dejar el equipaje en el alojamiento

Visitar el Parque de la Paz, que te llevará buena parte de la mañana
Desde el parque, Linea 2 del tranvía a Mijayimaguchi, aprovechar para picar algo en algún combini si hay que esperar al ferry.
Visita de los puntos más importantes de Miyajima, y si quieres subir al monte, se puede subir en funicular hasta las 4-5 de la tarde. Se puede bajar andando.
El atardecer en Miyajma es muy bonito, hay ferries de vuelta hasta las 10 de la noche, y desde Miyajimaguchi puedes volver a Hiroshima en tren o tranvía.
Si llegas a tiempo (muchos restaurantes de okonomiyaki cierran a las 10), no se te olvide comer hiroshimayaki.

DIA 9 (4/4) Atardecer en Miyajima y noche en Miyajimaguchi

2008-09-15T20:05:00.003+02:00

Ya en el pueblo, lo callejeamos algo más, aunque casi todos los comercios estaban cerrando. Tienen alguna cosa curiosa, como “la cuchara de madera más grande del mundo”, y en general, las calles son pintorescas y merece la pena recorrer el pueblo a fondo.

Calles de Miyajima

La cuchara de madera más grande del mundo

Nos acercamos de nuevo a ver el gran torii flotante, que ya no lo era, pues la marea había bajado, y pudimos llegar a tocarlo. La vista del atardecer en este punto también es impresionante.

El santuario con la marea baja

Impresionante vista del torii

Vista de Miyajima desde el ferry de vuelta

Ya no nos quedaba mucho más por hacer, y como en Miyajima los alojamientos son caros, esta noche dormíamos en Miyaimaguchi, donde nos deja el ferry. En este lugar no hay absolutamente nada que hacer, aunque si tienes algún sitio para cenar que cierra pronto, y algún combini. Nos quedamos aquí porque hay un albergue barato de Hostelling Internacional, aunque bastante cutre, sin duda alguna el peor de todos los que estuvimos. Digamos que el lugar era un cúmulo de detalles descuidados, regentado por un hombre peculiar que tuvo algún detalle con nosotros en la cena y el desayuno. Aprovechamos que no había mucho que hacer aquí para lavar la ropa, y nos acabaron cerrando el sitio donde servían hiroshimayaki, por lo que no nos quedó otra que darnos un festín a con un par de obento (cajitas de comida para llevar) y noodles del combini.

DIA 9 (3/4) El Misen-san

2008-09-13T18:18:00.003+02:00

Ya con las pilas recargadas, a eso de las 2:30 de la tarde, comenzamos a subir al Misen-san (535 m) por la ruta Omoto (al Oeste), el ascenso es algo duro, pero muy agradable, y con un poco de voluntad y una mínima forma física, no hay problemas para subirlo, posiblemente el verano sea la época en que sea más duro si hace mucho calor. De todas maneras, la mayoría de la gente que sube, lo hace en funicular (unos 1000 yenes por trayecto), aunque no te sube hasta la cima, si que te ahorra algo más de 3/4 partes del ascenso.

¿Perdidos?

Los más aventureros, como nosotros, tienen alrededor de 1 hora y media de subida, por un camino marcado con pequeños hitos (con números en kanji), mucha vegetación y buenas vistas. Como por estos caminos nos cruzamos a muy poca gente, siempre nos parábamos y nos preguntábamos ¿Cuanto queda? Unos excursionistas japoneses que hacían la ruta de bajada, muy preparados (como es típico en ellos), y nosotros como siempre los más cutres del lugar, debieron pensar por nuestras pintas que íbamos a perdernos, por lo que nos regalaron un buen mapa con curvas de nivel y todos los senderos marcados, y nos explicaron por señas y las dos palabras que sabían en inglés cada punto del recorrido, mientras que una señora del grupo nos obsequiaba con unas toallitas milagrosas, impregnadas con mentol o algo similar, increíblemente refrescantes, que nos aliviaron del calor por un rato y nos dieron fuerza para subir un difícil tramo de altos escalones.

Un poco antes de llegar a la cima, hay un templo y un caldero sobre un fuego supuestamente encendido hace 1300 años por Kobo Daishi, el cual, se dice que nunca se ha apagado desde entonces (su llama fue utilizada para encender la del Parque de La Paz de Hiroshima). El caldero tiene en su interior un caldito, del que eres libre de beber, hay a tu disposición unos cuencos y cazos. Como Pablo y yo somos de los que queremos probarlo todo, no tuvimos ningún inconveniente en atrevernos con el caldito milenario, que sabía únicamente a agua caliente.

Caldero de Kobo Daishi

Subiendo 50 metros más se llega a la cima del monte y al mirador, allí descansamos un rato, y admiramos las magníficas vistas de las numerosísimas islas que salpican el paisaje, el mar rodeando la isla por los 4 costados, y la ciudad de Hiroshima al fondo. En el mirador tenían prismáticos por los que se podía mirar gratis, mirando hacia la estación del funicular, fuimos capaces de ver macacos japoneses, si subes en funicular seguro que los ves, los tienen allí como atracción, y te avisan de tener cuidado con la comida que lleves. Nosotros tuvimos mala suerte, y solo pudimos verles a través de los prismáticos del mirador de la cima, pues cuando llegamos a la estación, un cartel decía "Los monos se han ido a dormir". La bajada la hicimos por otro sendero (Momijidani), y se nos hizo muy corta.

Vistas desde el mirador de la cima

Camino de bajada

Yo recomendaría que si se sube en funicular, se baje andando, pues es muy agradable, y si la subida puede ser algo dura, la bajada es relajada y no tiene dificultad, hay muchos escalones en los tramos con más desnivel. Antes de llegar al pueblo empezamos a ver a algún ciervo, y algún arroyo y estanques con carpas coloridas, la verdad es que esta isla es bastante encantadora.

Un manso ciervo de Miyajima

DIA 9 (2/4) Más templos en Miyajima

2008-09-12T19:37:00.002+02:00

Tras salir del templo me doy cuenta de que no llevo mi querida toallita roja, del estilo de las que llevan muchos locales en estos tiempos de extremo calor (la veréis en muchas fotos). La había comprado en Himeji hacía tres días, y siempre supe que estaba destinada a perderse, ¡pero no tan pronto! Así que deshice mis pasos y me encontré con la gran escena de una joven pareja de japoneses forcejeando por la toallita con un ciervo ¡que se la quería comer! Vi como se la quitaban y la dejaban encima de una columna fuera de su alcance, llegué allí y les hice unas reverencias y les dije que era mía, como ni entendieron eso en inglés, soltaron una típica risita tímida y siguieron su camino.

Pagoda del Senjo-zaku

Después de lavar mi toallita a conciencia, subimos al Senjo-zaku del que destaca su bonita pagoda de color rojo, que al estar en alto, se ve desde muchos puntos. Visitamos otro templo que mereció bastante la pena, el Daisho-in, un lugar muy completo y colorido al Sur del pueblo, en su parte alta. Tiene varios edificios curiosos, y en el principal encontrarás unas pequeñas escaleritas que bajan hacia la oscuridad, donde podrás atravesar el pasillo que solo está tenuemente iluminado por unas imágenes budistas.

Subida al Daisho-in

Daisho-in

Desde aquí sale un camino para ascender al Misen-san, pero estaba cortado pues había sido destruido por un tifón (no sabemos cuando), pero esta isla ya ha sido azotada varias veces por tifones que han destruido el torii, o algunos de los templos, en 2004 el tifón “Songda” destruyó buena parte del santuario Itsukushima.

La excursión al monte Misen la tenemos prevista para la tarde, así que antes buscamos algún sitio para comer, la especialidad de la isla son las ostras y la anguila, así que Pablo y yo compartimos una ración de anguila sobre arroz, que es algo carilla para lo que estamos acostumbrados, algo más de 1000¥, y nos sabe a sardinas fritas. Las ostras que nos sirvieron eran grandes y muy ricas, merecieron más la pena.

Pablo y la anguila

DIA 9 (1/4) La isla sagrada de Miyajima

2008-09-11T00:37:00.003+02:00

Desde nuestro alojamiento en Hiroshima, al lado del Parque de la Paz, teníamos un tranvía directo a Miyajimaguchi por 220¥. La estación de Hiroshima nos quedab algo lejos, pero se va rápidamente desde allí también y gratis con JR Pass. Miyajimaguchi es un pueblo a las afueras de Hiroshima, justo en frente de la isla de Miyajima. Aunque hay ferries que llevan a Miyajima desde Hiroshima, desde aquí son más rápidos, y hay un servicio de JR que puedes utilizar con el JR Pass sin pagar ningún extra. El alojamiento de la noche siguiente lo elegimos aquí, pero al llegar más tarde de las 11 estaba cerrado, y tuvimos que dejar los macutos en una consigna.

Vistas desde el ferry

Desde el ferry hay unas buenas vistas de la isla, al acercarse a la ida no lo hace en línea recta hacia el embarcadero de la isla, para acercándose al torii flotante y que los pasajeros tengan una buena oportunidad para hacer fotos, ¡aprovéchala! Hay que tener en cuenta que el torii será “flotante” o no, dependiendo de la marea, pero es posible que lo veas en sus dos estados, nosotros al menos te lo recomendamos, pues es especial de ambas formas. A nuestra llegada la marea estaba alta.

La más famosa de las clásificaciones de “los 3 mejores X” que tanto gustan a los japoneses, es la de “Las 3 mejores vistas de Japón”, que incluyen esta vista del santuario Itsukushima con el torii, la lengua de tierra de Amanohashidate, y las islas de Matsushima. Solo por esto están repletas de turistas, aunque no estuvimos en las otras dos, solo calificaría a esta de imprescindible, estuvimos a punto de ir a Amanohashidate, pero al no llevar los trenes de JR, ni estar entre las visitas prioritarias, dejamos de lado la opción.

Al llegar al embarcadero cogí un horario de los ferries, hay cada poco tiempo y hasta muy tarde, por detrás te recordaba que “los billetes que se coman los ciervos, no serán reembolsados”, porque esta isla también está repleta de nuestros viejos amigos de Nara. Lo primero que hicimos en la isla fue visitar el santuario Itsukushima (300¥), ya que la marea estaba muy alta, y es cuando más mola el santuario. Está construido como un embarcadero sobre el mar, ya que esta isla es considerada sagrada, y antiguamente no podían pisarla los plebeyos, así que pasaban bajo el torii, y sus innobles pies solo tocaban el santuario sobre el mar. El santuario es pequeño, pero bastante bonito, y las vistas desde aquí son magníficas.

Santuario Itsukushima

Barriles de sake en el santuario

DIA 8 (4/4) La noche en Hiroshima

2008-09-07T15:03:00.002+02:00

Como lugares de interés, aparte del Parque de la Paz, Hiroshima tiene una famosa zona de ocio (Nagarekawa), por lo que la noche aquí también es entretenida. Pero por encima de esto último, hay algo que no debes de dejar de hacer en Hiroshima, y es probar el okonomiyaki local, llamado Hiroshimayaki. Difiere del estilo Kansai en que aquí los ingredientes se preparan a la plancha por separado, y solo se juntan al final. Nosotros nos dirigimos a un restaurante conocido de la ciudad, el Hassei, al Sur del Bulevar de la Paz, pero llegamos cuando estaban cerrando (el sitio tenía una pinta excelente, y al parecer es barato). Cruzamos la calle y nos metimos a otro que aún seguía sirviendo, nos sentamos a lo largo de la barra y comimos sobre la plancha. Tenía un camarero que hablaba muy bien inglés, y cuando le dije que me había encantado y que me parecia superior al estilo Kansai, le hizo ilusión y me dijo que este plato es el orgullo de toda la ciudad. Cenamos por unos 800¥, menos de 5€ cada uno.

En el estilo Hiroshima, los ingredientes no se preparan todos juntos

Comimos sobre una plancha caliente que era tan larga como la barra

Tras cenar dimos una vuelta por el barrio de ocio, aún siendo un día entre semana, estaba repleto de gente con camisa, corbata y maletín que comían ramen en los restaurantes de las esquinas, o salían tambaleándose de los bares. Algo que nos resultó curioso de Japón, es que en las zonas de ocio no vive nadie, los edificios tienen bares en todas las plantas, con un enorme listado vertical de los locales en la calle. Prácticamente solo vimos a gente acompañada de compañeros de trabajo, muchos de ellos saliendo de locales de “chicas de compañía”, donde te tomas unas cervezas con tus compañeros de trabajo, mientras una chica te hace caso y te dice lo guapo e interesante que eres. Las despedidas que se montan a la salida de estos locales son todo un espectáculo que se puede ver en cualquier zona de ocio nocturno del país.

Centro urbano de Hiroshima

Barrio de ocio, los anuncios verticales indican los locales de cada edificio

A nosotros no nos convenció demasiado este tipo de diversión, y no teníamos ni idea de donde meternos. En honor a mi, probamos en un bar llamado “BARTMAN”, subimos en un ascensor cochambroso hasta la 4ª planta, y con mucho miedo tardamos en decidirnos a entrar al local. Era una especie de barra algo elegante, con un puñado de tipos y una camarera, no se flipamos más nosotros o ellos con la escena, pero menos mal que nos dijeron que estaban cerrando y pudimos dar media vuelta.

Como parecía imposible encontrar un local decente, enfilamos hacia un karaoke. Entramos en uno de la cadena Big Echo, son enormes, están por todas partes y tienen un buen precio (varía según el lugar, la hora y el día de la semana, pero nos costó como unos 600¥ por persona durante una hora). Los karaokes de esta cadena tienen un número casi infinito de canciones, suficientes para llenar más de dos listines telefónicos. Hay muchas canciones en inglés de casi cualquier grupo famoso, e incluso puedes encontrar unas cuantas en castellano. Para los que no lo sepan, los karaokes japoneses son muy diferentes a los occidentales, en vez de cantar en publico, aquí tienes una habitación para reunirte con los amiguetes y hacer el ridículo en privado.

Lolo y yo dándolo todo

Hay que adivinar un poco como funciona el sistema para elegir canción (buscar en el listín, introducir el número en el aparato y dar al botón correcto), y ¡a cantar! Yo me lo pasé genial, si bien hay que decir que no tenemos demasiadas dotes en el arte del cante, y no voy a colgar ningún video por respeto a los que visiten este blog.

Vista nocturna de Hiroshima

DIA 8 (3/4) Visita a la ciudad de Hiroshima

2008-09-07T14:40:00.006+02:00

A mucha gente le sorprende que Hiroshima sea hoy en día una ciudad moderna, con grandes edificios. Aunque buena parte de la ciudad quedara en destruida en menos de 5 segundos, hay otros muchos ejemplos de ciudades europeas que quedaron completamente en ruinas durante la misma guerra. En Hiroshima también se llevó a cabo una espectacular reconstrucción de la ciudad.

Hiroshima hoy en día

Justo detrás de la cúpula de la A-bomb, se encuentra el estadio del equipo de béisbol local los “Hiroshima Carp” (las carpas de Hiroshima) fue el estadio de béisbol que vimos más de cerca (junto con el de los Dragoons de Nagoya, que está junto a las vías del shinkansen). El béisbol es el deporte más popular de Japón, y aquí tuvimos la oportunidad de asistir a un partido que ya había comenzado, no debía de quedar mucho, pues entrar costaba ya únicamente 500¥, pero eran las 2 de la tarde, y con un sol de justicia decidimos que era un suicidio entrar a ver un partido de un deporte que encima nos parece aburrido. Yo me arrepiento en parte, no hubiese estado mal. Recorrimos el centro de la ciudad, pasamos varias galerías comerciales y nos paramos a comer.

Publicidad hecha con grullas de papel

Entramos en un restaurante baratísimo, nos cobraron unos de 300¥ por unos fideos soba, Pablo se los pidió fríos y montó un estropicio derramando toda la salsa de soja por las rejillas del plato, hay que ir cogiendo los fideos poco a poco e ir sumergiéndolos en un bol con la salsa. También probamos el hielo con sabor a melón, que estaba muy rico. En verano se ve a mucha gente tomando hielo con diferentes sabores, se puede decir que es más popular que los helados italianos de toda la vida, algo que es normal, pues el consumo de leche en Japón siempre ha sido más bajo, aunque ahora crece espectacularmente, quizás gracias a campañas como esta

Fideos soba fríos con alga nori

Hielo con sabor a melón

Hiroshima no tiene mucho más que ver, pero si te sobra la tarde, como a nosotros, puedes acercarte al castillo de Hiroshima (Hiroshima-jo), con la torre del homenaje reconstruida tras la bomba. La visita al recinto del castillo es gratuita, y tras el foso y las puertas encontraras un agradable parque con la torre del homenaje.

Torre del castillo de Hiroshima

Tras el castillo volvimos al alojamiento, donde nos hicimos los reyes del conecta-4 (nadie nos consiguió ganar), descansamos un rato y nos preparamos para salir por la noche.

DIA 8 (2/4) El Parque Memorial de la Paz

2008-09-04T19:55:00.008+02:00

El 6 de Agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana explotó sobre el cielo de Hiroshima la primera bomba atómica lanzada sobre población civil (hasta entonces era la segunda que detonaba en todo el planeta). Milésimas después de la detonación (a 650 metros de altura, para maximizar el daño), una bola de fuego con temperaturas de 4000ºC, similar a las de la superficie del Sol, y presiones de varias toneladas por m2 arrasaron y volatilizaron a cualquiera que se encontrase en un radio de kilómetro y medio del hipocentro (punto del suelo debajo del lugar de la explosión, muy próximo a la cúpula de la A-bomb).

Maqueta de la destrucción provocada por la bomba en el museo de Hiroshima

Antes de que pasara un segundo, ya habían muerto unas 80.000 personas. La onda expansiva destruyo todo en un radio de 2,5 kilómetros, y vientos de más de 800 km/h que arrancaban madera y cristales y los lanzaban como proyectiles, devastaron la ciudad. Los incendios se propagaron, muchas personas quedaron ciegas de por vida por el resplandor de la explosión, y los efectos de la radiación siguieron sumando victimas durante años. Al final del 1945 se calcula que habían muerto 120.000 personas.

Esto quedó en las inmediaciones de la explosión, nada

Hiroshima fue un importante objetivo militar durante la guerra, pero la bomba fue arrojada sobre la población civil, persiguiendo el mayor daño posible, no sobre los cuarteles del ejército, a casi 3 kilómetros del lugar del hipocentro. Los americanos esperaron a las 8 de la mañana, cuando se abarrota el centro de gente que entraba a trabajar a las 7, y de niños que entraban a las escuelas, aunque había amanecido a las 5 de la mañana, y se podían haber salvado muchísimas vidas de haberse lanzado la bomba dos horas antes. Con este acto se violaron numerosas leyes internacionales, este crimen de guerra aún no ha sido condenado o castigado propiamente, es más, en muchas ocasiones se ha dicho que las bombas atómicas detonadas sobre Hiroshima y Nagasaki salvaron numerosas vidas en ambos bandos, al propiciar la rendición de Japón, evitándose una invasión por tierra. Pero para entonces, incluso EE.UU. estaba al corriente de que Japón ya estaba a favor de una rendición negociada, pero los bombardeos eran inevitables, pues los americanos necesitaban justificar el enorme coste del Proyecto Manhattan, e intimidar a los soviéticos.

Una visita al Parque Memorial de la Paz, es realmente interesante y conmovedora, con varios puntos de interés. En línea recta después de entrar por la parte Sur al parque, tienes el Museo Conmemorativo de la Paz, el cenotafio (literalmente “tumba vacía”, erigida en memoria de las víctimas), la Llama de la Paz (la cual no se extinguirá hasta que no exista armamento nuclear), y la cúpula de la A-bomb.

Vista del parque desde el museo

Este fue el edificio más cercano al hipocentro que quedo en pie, era un símbolo de la ciudad antes de la bomba, y su estructura ha quedado como recuerdo de aquel día.

Cúpula de la A-Bomb (Gembaku dome)

En el parque también hay un monumento dedicado a los niños que murieron como consecuencia de la bomba, es muy conocida la historia de Sadako, una niña a la cual diagnosticaron leucemia 10 años después de la explosión. Una amiga le dijo que si conseguía doblar 1000 grullas de papel, se recuperaría, pero no lo logró. Sus compañeros de colegio siguieron doblando por ella, y muy pronto les siguieron los niños de todo Japón. En este monumento hay miles de grullas que van depositando los viajeros, nosotros también contribuimos doblando una grulla cada uno.

La grulla de Lolo

Por último, visitamos los dos museos del parque, el primero es gratuito y bastante nuevo, el Salón Nacional Conmemorativo de la Paz, un lugar dedicado al agua, ya que muchos de los que quedaron malheridos murieron pidiendo agua, incluye testimonios de las víctimas. El segundo es el Museo Conmemorativo de la Paz, la entrada son unos simbólicos 50¥, y cuenta con una escalofriante colección de fotos y objetos como tejas o pilas de monedas que quedaron fundidas por el calor, la radiografía que dejó una persona sobre unos escalones al morir volatilizada, ropas, etcétera. También cuenta con maquetas que detallan la destrucción, y explicaciones sobre el funcionamiento de las armas atómicas. Además es bastante crítico con el militarismo Japonés que le llevó a la Segunda Guerra Mundial, y con la posterior escalada armamentística del resto de países que poseen arsenal nuclear hoy en día. Es una visita que nos impresionó, tras la cual uno queda emocionado y completamente posicionado en contra del armamento nuclear.

DIA 8 (1/4): Llegada a Hiroshima

2008-09-04T19:42:00.005+02:00

Dejamos nuestro querido Kotobuki ryokan, para salir de Shikoku, no sin antes flipar con la dueña. En la estación de Kotohira tenemos que esperar unos 30 minutos para que salga nuestro tren a Okayama, tiempo para desayunar algo de un combini. Mientras estamos allí, llega la dueña del ryokan y nos dice que no encuentra el mando del aire acondicionado en nuestra habitación, nos miramos extrañados y le decimos que no sabemos donde puede estar, con lo que la pobre se vuelve cabizbaja. Ya a punto de salir nuestro tren, desde el anden vemos que vuelve (debía de venir corriendo), y desde la verja nos dice que ¡lo ha encontrado! Menudos paseitos que tuvo que pegarse, el último posiblemente para disculparse por si nos hubiesemos sentido acusados de robar un mando de aire acondicionado, que digo yo, para que quiero yo un mando con botones que ni siquiera entiendo. En fin, fue muy maja y agradable los dos días que estuvimos allí, y este último gesto nos impresionó.

El Kotobuki ryokan a la derecha.

Hay muchas cosas que nos seguirían impresionando sobre la forma de ser de la gente de estas tierras, posiblemente no te entiendan cuando te diriges a ellos, pero siempre ponen lo máximo de su parte por ayudarte. Esa misma mañana a mi me impactó la escena que presencié en el tren hacia Okayama, al abuelete que tenia sentado al lado le corría un bicho feo por una manga, cualquier otro mortal se lo hubiese quitado de un manotazo, pero él lo cogió con la máxima delicadeza, y lo dejó en un lugar a salvo. Las tradiciones shintoistas hacen hincapié en el respeto por la naturaleza (incluso deifican a las montañas), los japoneses son un pueblo bastante preocupado por el medio ambiente, muchas veces se piensa lo contrario por ser uno de los pocos países que siguen cazando ballenas (aunque la gran mayoría de la población está en contra de esta práctica).

Estos shinkansen parecian aviones, en Okayama

Este es el Hikari Rail Star que nos llevó a Hiroshima

Tras cambiar de tren en Okayama, llegamos a Hiroshima con todo el día por delante, la estación de tren no es muy céntrica, y nuestro alojamiento estaba en el otro lado de la ciudad, pegando al Parque de la Paz, por lo que subimos al tranvía y llegamos en 20 minutos al J-Hoppers Hiroshima. Este alojamiento nos agrado bastante, muy barato (2500¥ por noche, menos de 15€), con habitaciones de tipo tradicional (futón sobre tatami), y mucho ambiente internacional, con cocina, una sala con televisión, juegos de mesa, y WIFI gratis. Dejamos el equipaje y salimos a visitar el Parque de la Paz, a menos de 5 minutos andando.

J-Hoppers Hiroshima (Salón común y habitación)

Consejos: Shikoku

2008-09-03T14:00:00.001+02:00

Shikoku es el lugar para explorar el Japón más rural y profundo, aunque muy bien conectado con Honshu a través de Okayama. No es uno de los destinos más comunes entre los turistas extranjeros, que muchas veces no salen de Honshu. A nosotros nos gustó la experiencia de pasar 2 días en Shikoku, uno se queda con las ganas de poder explorarlo más.

Nosotros encontramos que fue un buen lugar donde probar el ryokan, a un precio bastante decente. En las grandes ciudades puedes encontrarte con cosas que hacer durante todo el día, pero en Shikoku tras el atardecer, que mejor que relajarse con un baño en un ofuro y un té verde en una confortable habitación tradicional.

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Shikoku ofrece muchas atracciones, ninguna de ellas tan lejos como para eliminarla por ello, puntos alejados de la entrada por tren desde Okayama (Kochi o Matsuyama) no se encuentran a más de 2-3 horas de tren de Honshu. Hay muchos lugares interesantes en la isla, ciudades como Kochi, Matsuyama o Takamatsu tienen puntos de interés como el Ritsurin-koen, o el Dogo onsen de Matsuyama, el más antiguo de Japón.

Aún así, si llegas a esta isla, yo visitaría pueblos más pequeños, toda la costa está llena de atracciones, con excelentes vistas, templos de la ruta de los 88 templos. Al Oeste y al Sur hay buenas playas donde la gente va a hacer surf, en Hiwasa además de un curioso templo, las tortugas van a desovar a sus playas. A nosotros Kotohira nos gustó mucho, un pueblo tranquilo y bonito, y a 10 minutos de Zentsu-ji, que tiene otro templo que merece la pena.

DIA 7 (4/4): Zentsu-ji

2008-09-02T20:24:00.004+02:00

La alternativa a Megi-jima, era hacer una visita a Zentsu-ji, tuvimos mala suerte con los trenes y tuvimos que dar un rodeo y cambiar de tren en Tadotsu, aunque el tren que habíamos cogido esta mañana nos llevo directos a Takamatsu pasando por Zentsu-ji. Aún así, no hay mal que por bien no venga, y montamos en el tren mas pintoresco de todo el viaje, un único vagón repleto de chavales que volvían a casa desde el colegio.

El shinkansen de Shikoku

Zentsu-ji es un pueblo de Shikoku, a menos de 10 minutos en tren de Kotohira, famoso por unas cuantas cosas, fue el lugar de nacimiento de Kobo Daishi, uno de los personajes más venerados de Japón, fundador de la escuela budista Shingon, se dice que inventó el silabario haragana En su honor, en esta isla hay un “Camino de Santiago”, pero circular, de unos 1.200 kilómetros, recorriendo 88 templos, muchos de ellos fundados por el propio Kobo Daishi, es lo que se conoce como la Peregrinación de los 88 templos de Shikoku. Es posible que visitando alguno te encuentres a algún peregrino, vestido de blanco, con un gorro cónico (sugegasa), y un palo de madera.

Auténticos peregrinos de los 88 templos

Pues bien, Zentsu-ji, además de ser el lugar de nacimiento y donde paso su infancia Kobo Daishi, tiene el más grande de los 88 templos, del mismo nombre de la ciudad, (según nuestra guía, el resto de templos cabrían sin problemas en su aparcamiento), y fue el único que visitamos nosotros. El templo está a 15 minutos andando de la estación de tren, y como llegamos ya tarde, el lugar estaba desierto, y los edificios cerrados, pero fue algo positivo, pues el complejo estaba abierto, y éramos los únicos viéndolo. El recinto se divide en dos partes, una que está rodeada de 500 estatuas de monjes, con una enorme págoda y varios edificios, y otra con alguna fuente y edificios más grandes (nosotros casi pasamos por alto la segunda). La verdad es que no nos defraudó, no esperábamos que esta visita alternativa fuera tan de nuestro agrado. Si se visita cuando está abierto, se puede bajar al sótano, y por 500¥ atravesar un pasillo de 100 metros completamente a oscuras. Si se atraviesa con la mano izquiera apoyada contra la pared, y pintada con mandalas, ángeles y flores de loto, alcanzar la iluminación será pan comido.

Las estatuas rodeaban uno de los recintos

Todas distintas, eran tantas que no vimos ni la mitad

Fuentes con forma de dragón y cazos para la purificación, frente a un templo del Zentsu-ji

Por último, este lugar es también famoso por la invención de la famosa “sandia cubica”, los agricultores las hacen crecer dentro de un molde, y son perfectas para economizar el espacio dentro del frigorífico, otra de las excentricidades japonesas que recorrieron el mundo.

No encontramos la sandía, pero si nos comimos unos plátanos a 10¥ cada uno (6 céntimos de €), aunque generalmente la fruta es bastante cara en Japón, aquí nos los vendieron tiradísimos de precio. Desde aquí regresamos a Kotohira, donde nos dimos un bañito en el ryokan, y salimos a dar una pequeña vuelta por el pueblo.

DIA 7 (3/4): Más Takamatsu

2008-09-02T20:08:00.004+02:00

De nuevo volvimos andando hacia la estación, parando para comer en un sitio que estaba casi cerrando (vuelvo a recordar que salvo en cadenas de fase food japonesas o combinis, es difícil comer más tarde de las 2 de la tarde), este nos dejó pedir un par de raciones de ramen, no les quedaban los sanuki udon, que es el plato estrella de la prefectura de Kagawa, donde se encuentra Takamatsu, y donde el consumo de udon es 7 veces superior al nacional, hay gente que viene de todo Japón solo para probarlos.

El día anterior nos habían servido udon en el ryokan de Kotohira, no lo preguntamos, pero posiblemente fueran Sanuki udon, ya que Kotohira también se encuentra en la prefectura de Kanawa (antiguamente a esta región era conocida como Sanuki, de ahí el nombre), y su fama viene de la excelente harina de la región. El consumo de udon fue introducido en Japón hace 1300 años desde China, por el hijo pródigo de Shikoku, Kobo Daishi, del que hablaré en la siguiente entrada.

Symbol Tower Takamatsu (158m)

Tras comer fuimos hacia el puerto de Takamatsu, que está al lado de la estación JR, para intentar coger un ferry a Megi-jima, también conocida como Oniga-shima (isla del diablo), una pequeña y pintoresca isla a 20 minutos de Takamatsu, que es conocida principalmente por ser el lugar donde se produce el desenlace de la leyenda de Momotaro, el niño melocotón, a donde llegó acompañado de un perro, un faisán y un mono, una historia que cualquier niño japonés conoce. Lástima que llegásemos tarde, el último ferry que salía (con posibilidad de volver más tarde) se había ido a las 4 de la tarde, lo perdimos por 20 minutos. De todas formas, aún teníamos planes alternativos. Antes de volver a la estación se nos ocurrió probar subir a la Symbol Tower Takamatsu, una nueva torre de 30 plantas que es el nuevo símbolo y orgullo de la ciudad, tiene un mirador gratis en la última planta, y unas vistas que no tienen desperdicio, a 2 minutos de la estación JR.

Estación de ferries de Takamatsu

Parque del antiguo castillo de la ciudad

DIA 7 (2/4): Takamatsu y el Ritsurin-koen

2008-09-01T17:51:00.008+02:00

Takamatsu es la ciudad más grande de toda la isla de Shikoku, y la visitamos por encontrarse cerca de Kotohira, a menos de una hora, y tener uno de los parques estilo Edo más bonitos de Japón (para muchos el mejor de todo el país), el Ritsurin-koen. Desde la estación hay un buen paseo de algo más de 30 minutos hasta el parque, se puede ir en tren local de JR, pero como teníamos que esperar, fuimos andando. Aún así, de camino al parque también puedes ver algo que al menos a mi me pareció curioso, una galería comercial que tiene unos 2,5 kilómetros de largo, que en el fondo es una concatenación de unas cuatro galerías de nombres diferentes, cruzadas perpendicularmente por calles por las que hay tráfico, fue la más larga que vimos en todo el viaje.

Galería comercial de Takamatsu

Aunque el verano no es la mejor época para los jardines japoneses, el Ritsurin-koen si merece una visita en cualquier época. La entrada cuesta 400¥ ¡y te dan folletos en español!, que viene muy bien, pues te explican los recorridos, y las épocas de floración de las distintas plantas del parque, es difícil que en cualquier momento del año no tengan una atracción única, que además la anuncian con carteles y fotos en las entradas del parque. De todas formas, el parque debe de ser un lugar maravilloso en primavera u otoño. La construcción del parque comenzó alrededor del año 1600, y se tardaron ¡más de 100 años en completarlo! Se puede pasar alrededor de una hora, como mínimo, recorriendo los diferentes estanques, con sus puentes y casitas de té. Y aprovechar para hacer muchas fotos de las fantásticas panorámicas que ofrece. En pleno Julio, a nosotros nos esperaban los lotos indios en flor.

Casita de té junto a un estanque

Una de las mejores vistas del parque

Lotos indios en flor en la última semana de Julio

Además, como en otros jardines y parques japoneses, los estanques están llenos de carpas (aquí se llaman koi), pero no como las asquerosas del Retiro. En Japón, el cultivo de carpas se realiza desde hace siglos, se han ido seleccionando las variedades más brillantes y con colores más llamativos y se han establecido diferentes estirpes que decoran y dan más vida a los parques japoneses, me parece curioso que tengan tanta variedad.

Variedades de koi (carpas)

El parque no está en la antigua lista de los “Tres mejores parques de Japón”, a los japoneses les gusta mucho eso de “los tres mejores X” y hay múltiples clasificaciones, muchas de ellas del periodo Edo, que terminó en 1865 con la Restauración Meiji, por lo que a veces estas listas pueden ser algo engañosas. Hoy en día el Ritsurin-koen junto al Kenroku-en en Kanazawa, son considerados los dos jardines más espectaculares del país.

DIA 7 (1/4): Ascenso al Kompira-san

2008-08-31T23:13:00.005+02:00

Como el ryokan nos ha encantado, decidimos pasar otra noche más aquí (esta vez solo alojamiento), y hacer alguna excursión. El desayuno incluido del ryokan (la noche anterior nos preguntó a que hora lo querríamos, y lo teniamos preparado puntualmente) trae verduras, tortilla, un bloque de tofu, algas nori, arroz en la cantidad que quieras y té verde.

Nos encontramos este desayuno preparado

Cargamos nuestras energías para empezar la ascensión al Kompira-san, probablemente el templo más visitado de Shikoku que no está dentro de la Ruta de los 88 templos, de la que hablaré más tarde.

Ascenso al Kompira-san

Este fue un templo budista y shintoísta, mezclando las dos religiones, como otros muchos templos japoneses, y está dedicado al Guardián de los Navegantes (algo curioso para un pueblo sin mar). Para llegar al santuario principal hay que subir 768 escalones, esta subida está salpicada de pequeños y no tan pequeños santuarios, y es bastante agradable, en el santuario principal hay ofrendas de marineros (pinturas, maquetas, y hasta un velero solar que dio la vuelta al mundo), y unas buenas vistas. Hasta aquí llegan la mayoría de turistas (solo vimos turismo japonés, éramos los únicos gaijins), pero si tienes espíritu aventurero, puedes subir hasta un total de 1.368 escalones, llegando a través del monte al santuario interior, desde el que hay mejores vistas aún, y al parecer, una serie de tallas de piedra en un acantilado (nosotros llegamos tan extenuados que se nos olvidó buscarlas). Aquí solo encontramos a un solitario monje, fueron pocas las personas con las que nos cruzamos al bajar de nuevo al santuario principal.

Santuario interior

Descendiendo al pueblo

Nuestra guía decía que cuando le comentas a un japonés que has subido al Kompira-san, debes de exagerar lo duro que fue subir tantos escalones, aunque salvo que lo hagas en pleno verano como nosotros, la subida no es tan dura. Bajamos hasta la pequeña estación de tren de Kotohira, por donde no pasarán los shinkansen, pero si trenecillos cachondos, y nos dirigimos a Takamatsu.

DIA 6 (2/2): Llegamos a Shikoku

2008-08-30T18:36:00.006+02:00

Desde Okayama, hay trenes directos a Kotohira, que iba a ser nuestro destino dentro de Shikoku (la más pequeña de las cuatro islas principales de Japón), a donde íbamos buscando pasar un par de días fuera de las rutas turísticas más convencionales, en un lugar más rural. Kotohira me pareció un buen destino, pues está bien conectado con Honshu y se pierde poco tiempo llegando hasta allí, es pequeño, tranquilo y con cosas que ver. Para llegar a la isla de Shikoku hay que atravesar el puente Seto-Ohashi, de 13.1 kilómetros, todo un prodigio de la ingeniería civil, que lo convierte en el puente de dos plantas (autopista y vías de tren) más largo del mundo. Fue el primer puente que conectó Honshu con Shikoku, abierto desde 1988, y sigue siendo el único para entrar con tren. La construcción se apoya en numerosas islitas que salpican el camino, las vistas desde el tren del Mar Interior merecen al menos mantenerse despierto mientras lo cruzas.

En principio no llevábamos nada reservado en Shikoku, pero yo ya tenía fichado un ryokan (alojamiento tradicional japonés) en Kotohira. Así que al llegar enfilamos directamente hacia el Kotobuki Ryokan, a poco más de 5 minutos de la estación (no tienen página web, las reservas por teléfono o directamente probar suerte, como hicimos nosotros). Al llegar allí nos atendió una señora muy amable, con la que pudimos entendernos en inglés, y tuvimos suerte, pues había una habitación para los tres. Pagamos el alojamiento por un día, 4200¥ solo alojamiento, 6300¥ con media pensión para Pablo y para mí. Tardaron un pelín en prepararnos la habitación, pero cuando llegamos, ¡uoooooh! Que lujazo, una habitación bonita y acogedora, unos futones que podrían ser 5 veces más gruesos que los de las noches anteriores, televisión, una mesita con un juego de té, agua hirviendo, yukatas y el aire acondicionado que nos dio la vida. En Shikoku también buscabamos lo que habíamos encontrado, alojarnos en un ryokan. Este es pequeñito, muy limpio y nuevo, y además tenía un bañera japonesa de madera para los huéspedes (ofuro), todo un lujo oriental por menos de 30€. Nos dimos un bañito relajante antes de la cena, y nos pusimos los yukatas.

La bañera japonesa (ofuro) del ryokan

La cena la sirven únicamente a las 7, y aunque fue deliciosa, el aumento de precio me parece excesivo, por 2100¥ nos podíamos haber dado un festín en cualquier otro lado, y sobrarnos para el desayuno. De todas formas cenar en un ryokan también es algo típico que queríamos probar, la cena fue abundante, con arroz a discreción, udon frio, tempura, calamar y pescado crudo, una especie de trucha al horno con mayonesa y alguna cosilla más.

Foto cucharete

Una vez saciados, descansamos viendo la loca tele japonesa, y nos enteramos por un reportaje de que el calor que estábamos sufriendo no era algo normal ni para estas fechas, menos mal que disminuiría en adelante.

Lolo en el paraiso, viendo Bleach en Japón

Ya de noche salimos a dar una vuelta por el pueblo, que estaba desierto, pero que resulta un lugar con bastante encanto, con un pequeño río que lo atraviesa justo al lado de nuestro ryokan y muchas tiendecitas de camino al templo que veríamos mañana.

¡Nuestro ryokan! (Kotobuki ryokan)

DIA 6 (1/2): Castillo de Himeji

2008-08-29T03:13:00.005+02:00

Nos despedimos de Kyoto, y nos dirigimos hacia Shikoku, la menor de las cuatro grandes islas de Japón. Pero antes, nos espera en el camino otra de las grandes atracciones turísticas de Japón, el castillo de Himeji (Himeji-jo). La ciudad de Himeji se encuentra a una hora de Kyoto, y es lo suficientemente grande como para que haga parada el shinkansen. Allí dejamos los macutos en las taquillas de la estación (hay taquillas en cualquier estación, y algunas lo suficientemente grandes como para dar cabida a nuestros tres macutos, por 600¥, maximo de 24h). Hacemos la reserva para el siguiente shinkansen, poniéndonos como margen 2h30m, que resultó suficiente. El castillo se encuentra a 15 minutos andando de la estación, ya desde lejos, su torre del homenaje aparece como una construcción majestuosa.

La Garza Nevada

Este castillo es el original que mejor se conserva en todo Japón (por todo el país hay múltiples reconstrucciones de castillos en hormigón), y posiblemente sea el más famoso. Se decía que la fortaleza era invencible, y posiblemente es una de las causas de que se haya conservado tan bien, pues nunca fue atacado. La entrada son 600¥, y lleva más de una hora recorrer la parte más interna de la fortaleza, la visita es bastante completa. El castillo es también conocido como “la garza nevada” por su color blanco y aspecto estilizado. La estrella es la torre del homenaje, a la que se puede subir, llegando planta a planta, hasta el punto más alto, con buenas vistas de toda la fortaleza y la ciudad. Himeji bien merece la pena una visita rápida, pues está muy cerca de Kyoto, más aún de Osaka y Kobe, y seguro que no defrauda.

Muchas tejas tienen grabados símbolos de los clanes que se hicieron cargo del casitillo

La torre del homenaje

Siguiendo nuestro camino, volvemos al shinkansen, y continuamos hasta Okayama, que es la puerta de entrada a Shikoku. Esta ciudad también tiene atracciones de interés, como el castillo negro de Okayama (una reconstrucción moderna), y uno de los jardines estilo Edo más importantes de Japón. Aunque paramos dos veces, y pasamos de largo una tercera, desechamos la visita ya que no fueron pocos los castillos que vimos, y veríamos otro jardín del estilo y en teoría superior, además de que el verano no es su mejor época. Esta vez teníamos 50 minutos hasta el siguiente tren, que aprovechamos para comer algo, que si no recuerdo mal fue un bol de katsu-don, cerdo frito sobre arroz, más una sopa miso que nos pusieron gratis, Pablo y yo nos repartimos la de Lolo, ya que este fue el lugar que eligió para coger los palillos por primera (y ultima vez), y enfrentarse a un bol de arroz (soso y sin nada). El influjo de Ronald McDonalds fue superior y esta situación no volvería a repetirse.

Primera y última vez que Lolo agarra unos palillos